Замена компрессора холодильника своими руками советы

Роль компрессора в холодильнике

Самая важная часть холодильника – компрессор

Получается, что установленный у нас на кухне прибор не создает холод, а только забирает тепло. Краем уха все мы слышали, что существует такое вещество, как хладагент. Он что-то охлаждает. Осталось понять что и как. Хладагент – это жидкость или газ, чаще всего фреон (хотя есть агрегаты, работающие на твердых веществах), который в процессе испарения и последующего сжатия способен отбирать тепло у охлаждающих продуктов.

Важнейшей частью холодильника является компрессор — поршневое устройство, предназначенное для сжатия и перемещения одного и того же хладагента. Циркуляция (т.е циркуляция) происходит следующим образом. Заполненный через компрессор (металлический резервуар, расположенный в самом низу задней стенки холодильника) хладагент сжимается поршнем и подается в длинную спиральную трубку, расположенную в задней части холодильника, называемую конденсатором.

В процессе такого сжижения газ (фреон) нагревается. Затем горячий хладагент (на самом деле это периодически нагреваемая задняя стенка холодильника) проходит через очень узкую (около миллиметра в диаметре) медную капиллярную трубку (дроссель) для снижения давления. От него газ поступает в испаритель — трубу большего диаметра. Давление продолжает падать, фреон остывает и постепенно снова испаряется (жидкость).

При этом температура падает, и он начинает отбирать тепло у продуктов, помещенных в холодильник.

На картинке показан цикл работы компрессора холодильника

Затем компрессор всасывает разбавленный газ через возвратную трубу, и процесс начинается снова. Цикл повторяется до тех пор, пока в холодильнике не будет заданная нами температура. Затем он выключится на некоторое время или снизит скорость.

Виды компрессоров их плюсы и минусы

Разделение их на два типа (линейные и инверторные) условно. По сути, это схожие по конструкции устройства, работающие по тому же принципу, что описан выше. Классификация основывается только на частоте вращения вала двигателя и возможности временной остановки.

Линейные

Модели этих компрессоров не такие шумные

Они работают циклически, т.е периодически включаются и выключаются. Запуск осуществляется только в том случае, если датчик после сравнения температуры в камерах охлаждения с заданной определяет, что она повышена. Так как устройство быстро набирает скорость, охлаждение происходит в кратчайшие сроки. Как только температура стабилизируется, система на некоторое время отключается.

Преимуществом данного типа компрессора является максимально быстрое снижение температуры.

Недостатком линейного устройства является повышенный шум, перенапряжение в сети из-за постоянного включения-выключения, а также значительный расход электроэнергии. В последних моделях эти недостатки нивелированы. Холодильник и, где установлены менее мощные компрессоры, запускаются постепенно, в течение нескольких часов, но меньше «замерзают» и потребляют меньше электроэнергии. Модели, оснащенные системами «бесшумного запуска», не такие шумные.

Инверторные

Компрессор работает ровно и плавно

Компрессор работает непрерывно, ровно и размеренно. Это означает, что вкл/выкл не происходит. При необходимости он просто снижает скорость.

Существенными преимуществами инверторных агрегатов являются бесшумность и минимальное энергопотребление. Температура в холодильниках, оборудованных такими системами, всегда стабильна. Однако такие устройства слишком чувствительны к перепадам напряжения. И их стоимость намного выше, чем цена агрегатов с линейными компрессорами.

Причины выхода компрессора из строя

Как и все другие устройства, такие системы имеют определенный срок службы и требуют регулярного обслуживания. Покажем основные причины поломки компрессора :

• сильный шум при включении и выключении, долго выключается: износ поршня или колец;
• компрессор шумит, но не морозит: утечка хладагента или износ механических частей, из-за чего агрегат не может обеспечить необходимое давление в трубах;
• чрезмерная жара или холод в камерах: выход из строя всасывающего клапана, пускового реле или датчика температуры; аналогичная проблема возникает при выходе из строя электроники;
• образование «шубы»: избыточное давление хладагента;
• частые остановки компрессора: обрыв обмотки, короткое замыкание;
• его непрерывная работа (температура в камерах при этом стабильна): такой вид поломки встречается редко, в основном у старых холодильников, когда давление в системе падает из-за износа оборудования;
• устройство включается и сразу выключается: выход из строя реле, проблемы с подшипниками, перегрев двигателя и, как следствие, аварийный сброс.

Важно! В инверторных типах холодильников за регулировку работы отвечает автоматика. Самостоятельный ремонт в домашних условиях при выходе из строя невозможен.

Основные причины поломки нагнетателя

Все проблемы в компрессорном агрегате условно делятся на две основные группы: при работающем и неработающем двигателе. Первый вариант выглядит следующим образом: при его включении слышен звук компрессора, на холодильнике горит лампочка. Соответственно, в другом варианте устройство вообще не включается.

Причина #1 — утечка хладагента или дефект терморегулятора

Здесь основной причиной может быть утечка фреона.

Самостоятельную проверку можно провести таким образом: дотронуться до конденсатора — температура будет соответствовать температуре в помещении.

Осмотр степени нагрева конденсатора может выявить одну из причин поломки холодильника – утечку хладагента. В этом случае устройство будет работать, но температура в камерах поддерживаться не будет

Возможна и другая причина – выход из строя термостата. В этом случае сигнал о неправильном температурном режиме просто не будет поступать.

Причина #2 — проблемы с обмоткой

Если агрегат не включается, возможной причиной может быть обрыв цепи в обмотках компрессора.

Такая ситуация может возникнуть как на работающей, так и на ракете-носителе или на обеих одновременно. При подключении холодильника к сети нагнетатель не работает, а температура блока комнатная.

Причина #3 — межвитковое замыкание

Устройство запустится, но не более чем на минуту. И тело становится слишком горячим.

При этом витки обмотки замыкаются, сопротивление их уменьшается, через блок реле проходит повышенный ток. Реле отключает нагнетатель, будет слышен щелчок. После остывания стартера снова включает компрессор и так по кругу.

Причина #4 — заклинивание двигателя

При его включении слышна работа электродвигателя, но вращения нет, компрессор не сжимает, сопротивление обмоток максимальное.

Причина #5 — поломка клапанов

Потеря охлаждающей способности происходит из-за неисправных клапанов.

В результате такой поломки агрегат работает без отключения и не создает нужного уровня компрессии, соответственно узлы охлаждающего агрегата не достигают нужной температуры.

Часто в этом случае можно услышать нехарактерный звон металлических деталей во время работы. Это можно узнать, определив степень подачи воздуха.

Подтвердить наличие деформации клапанов можно, зафиксировав степень подачи воздуха в компрессор. Для этого потребуется специальный прибор с манометром

Чтобы быть уверенным в «диагнозе», необходимо срезать заливной патрубок труборезом. То же самое делаем с конденсаторным фильтром.

Теперь на их место подключаем манометрический коллектор, включаем нагнетатель и проверяем создаваемый уровень сжатия воздуха — норма 30 атм.

Причина #6 — термодатчик или пусковое реле

Также необходимо проверить на наличие дефектов такие элементы, как термодатчик и реле стартера.

При такой ошибке компрессор либо не включается, либо включается на 1-2 минуты. При проверке сопротивления обмоток номинальные значения будут зафиксированы.

Поэтапный процесс самостоятельной замены

Если причины неисправностей не установлены, ремонту подлежит сам нагнетатель. А для начала нужно снять его с блока охлаждения и проверить его работоспособность.

Читайте также: Почему трещит холодильник: при работе, что делать, основные причины, чем это грозит холодильнику, когда и как необходимо отремонтировать

Этап #1 — проводим демонтаж нагнетателя

Компрессор находится за холодильником в его нижней части.

В процессе разборки будут использоваться следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• гаечные ключи;
• плюс и минус винты.

Нагнетатель расположен между двумя форсунками, соединенными с системой охлаждения. Используя плоскогубцы, вы должны откусить их.

Трубки, по которым циркулирует хладагент, ни в коем случае нельзя отпиливать ножовкой, потому что в процессе обязательно образуется мелкая стружка, которая, попадая в конденсатор, будет перемещаться по системе, приводя тем самым к быстрому выходу ее из строя элементы

Холодильник запускается на 5 минут, в течение которых фреон переходит в состояние конденсата. После этого к заправочной линии подключается клапан со шлангом, подсоединенным к баллону. В течение 30 секунд при открытом клапане весь хладагент выйдет.

После того, как мы сняли блок реле. Визуально его можно сравнить с обычным черным ящиком, из которого выходят провода.

В первую очередь на лаунчере отмечены верх и низ — это пригодится в процессе переустановки. Открутив замки и сняв с траверсы, также перекусываем провода, идущие к штекеру.

Откручиваем все крепления вместе с блоком дисплея. Зачищаем все патрубки перед пайкой нового устройства.

Этап #2 — измеряем сопротивление омметром

Чтобы убедиться в работоспособности компонента, мы проведем внешний осмотр, а также протестируем и проверим его отдельные компоненты. Первым делом осматриваем состояние двигателя. Это можно сделать с помощью мультиметра или омметра.

Как было сказано ранее, в первую очередь проверяется силовой кабель. Если он рабочий, осматриваем сам нагнетатель. Для этого используем тестер.

Правильность работы компрессора можно проверить и ручным методом с помощью зарядки: минусовые щупы надеваем на корпус лампочки на 6 В. Кроме того, подключаем токовую обмотку к верхней ножке и касаемся каждой из них патроном лампочки. Когда они в хорошем состоянии, все они должны зажечь лампу

Первым делом снимаем защитный блок и извлекаем его содержимое, отключаем пусковое реле. Затем измеряем провода попарно с помощью щупов мультиметра.

Сопоставляем полученные результаты с таблицей, в которой указаны оптимальные характеристики для данной конкретной модели компрессора.

Данные исправного устройства в стандартном исполнении будут следующие: между верхним и левым контактом — 20 Ом, верхним и правым контактом — 15 Ом, левым и правым контактом — 30 Ом. Любые отклонения указывают на поломку.

Проверяется сопротивление между проходными контактами и корпусом. Обрыв показаний (знаки бесконечности) говорит об исправности прибора. Если тестер выдает какие-то показатели, чаще всего это ноль, это неправильно.

Этап #3 — проверяем силу тока

После проверки сопротивления необходимо измерить ток. Для этого подключите реле стартера и включите электродвигатель. Клещами тестера зажимаем один из сетевых разъемов, ведущих к устройству.

При работе с компрессором его в первую очередь осматривают на предмет обрушения корпуса, так как есть вероятность поражения электрическим током, если обмотка запитает корпус

Сила тока должна быть идентична мощности двигателя. Например, двигателю мощностью 120 Вт соответствует ток 1,1-1,2 А.

Этап #4 — готовим инструменты и оборудование

Для замены неисправного компрессора холодильника необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:

• переносная станция регенерации, наполнения и вакуумирования;
• сварочный аппарат или горелка с газовым баллоном МАПП;
• компактный труборез;
• клещи;
• муфта Hansen для герметичного соединения компрессора с заправочным патрубком;
• медная труба 6 мм;
• фильтр-поглотитель для установки на входе в капиллярную трубку;
• сплавы меди с фосфором (4-9%);
• пайка буры в качестве флюса;
• баллон с фреоном.

Также следует акцентировать внимание на технике безопасности при работе с ремонтным оборудованием. В первую очередь необходимо оборудовать изолирующую площадку и отключить блок охлаждения от электропитания.

После демонтажа старого компрессора необходимо подготовить и очистить все медные трубы для последующей пайки новым агрегатом

После каждой заправки фреоном, перед пайкой помещение проветривается в течение пятнадцати минут. Не разрешается включать обогреватели в помещении, где проводится ремонт.

Этап #5 — монтируем новый компрессор

В первую очередь необходимо присоединить новый нагнетатель к траверсе блока охлаждения. Снимите все заглушки с патрубков, идущих от компрессора, и проверьте атмосферное давление в агрегате.

Снимайте давление не ранее, чем за 5 минут до начала процесса пайки. Далее подсоединяем патрубки к компрессору с нагнетательной, всасывающей и наливной магистралью, их длина 60 мм, диаметр 6 мм.

Во время пайки нельзя направлять огонь горелки в сопла, т.к на подвеске и глушителе нагнетателя имеются пластиковые элементы

Процесс пайки труб осуществляется по порядку: заправка, удаление излишков хладагента и закачка.

Теперь с фильтра-осушителя снимаем заглушки и устанавливаем последний на теплообменник, вставив в него газовую трубку. Пропаиваем швы двух элементов контура. На этом этапе на заправочный шланг надеваем муфту Хансена.

Этап #6 — запускаем хладагент в систему

Для заправки системы охлаждения фреоном к линии заправки муфтой подключаем вакуум. Для первого пуска довести до давления 65 Па. После установки защитного реле на компрессор происходит замыкание контактов.

Процесс вакуумирования заключается в создании в холодильной установке уровня сжатия ниже атмосферного. Снижая таким образом давление, вся влага удаляется

Подключить холодильник к электросети и заправить хладагентом до 40% от нормы. Это значение указано в таблице на задней стороне устройства.

Прибор включают на 5 минут и проверяют герметичность узлов соединения. Затем его необходимо снова выключить.

Хладагент заливается в жидком состоянии. Необходимое количество указывается производителем в параметрах холодильного агрегата, расположенного на задней стенке

Выполните вторую откачку до остаточного значения 10 Па. Продолжительность процедуры не менее 20 минут.

Включите установку и полностью заполните контур фреоном. На последнем этапе консервируем трубочку сдавливанием. Снимаем разъем и припаиваем трубу.

Если вы никогда не занимались подобными работами, рекомендуем более подробно изучить процесс заправки холодильника фреоном.

Полезные рекомендации по пайке швов

Пайка двух патрубков из меди осуществляется сплавом меди и фосфора (4-9%). Между горелкой и экраном размещаются пристыкованные элементы, нагревающие его до вишневого цвета.

Нагретый припой погружают во флюс и расплавляют, прижимая стержень к нагретой области соединения.

Контрольный осмотр пайки осуществляется со всех сторон с помощью зеркала. Они должны быть целыми, без отверстий

Для пайки труб из стали или ее сплава с медью применяют припой, содержащий серебро. Элемент пайки нагревается до красна.

После затвердевания шва протрите его влажной тканью, чтобы удалить остатки флюса.

Замена компрессора своими руками, поэтапный процесс

Ремонт этого узла (замена прокладок, колец, отдельных деталей двигателя в одном из узлов) возможен, если он не слишком изношен. Если устройство старое и «дышит на ладан», лучше купить новый компрессор для холодильника.

Опишем процесс замены пошагово:

1. Помимо фонарика или паяльника вам понадобится баллон для хранения хладагента, вентили для прокалывания баллона, пассатижи и отвертка.
2. Отключите устройство от сети, выгрузите из него продукты и коробки.
3. Поверните холодильник спиной вперед.
4. Выключите таймер на некоторое время и отложите фильтр в сторону, чтобы они не мешали.
5. Снимите кронштейны, удерживающие компрессор.
6. Вытащить это. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить и не защемить трубки.
7. Отсоедините детали (разъемы), ведущие к розетке и реле стартера.
8. Теперь нужно сбросить газ. Отломите пассатижами заправочную трубку и включите компрессор на 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы хладагент протекал в конденсатор.
9. Присоедините прокалывающий клапан к фильтру, а затем подсоедините шланг к накопительному баку.
10. откройте клапан. На сброс газа уходит полминуты. После этого клапан должен быть закрыт.
11. Припаяйте медную трубку на место сломанной заливной трубки.
12. Отсоедините фильтр от конденсатора.
13. Отсоедините от агрегата еще два патрубка – нагнетательный и всасывающий. Затем, чтобы получить ровную линию среза, подровняйте их стеклорезом.
14. Аккуратно снимите старый мотор.
15. Чтобы вставить новый, повторите все шаги в обратном порядке.

Как работает холодильник

Его можно условно разделить на три основные части:

• испаритель;
• конденсатор;
• компрессор (состоит из двигателя и реле).

Если один из них не работает, а остальные узлы работают, работоспособность холодильника все равно теряется.

Система характеризуется замкнутыми параметрами. Фреон откачивается из испарителя компрессором, после чего под высоким давлением проходит в конденсатор, где охлаждается, превращается из газа в жидкость и возвращается в испаритель. Это непрерывный цикл работы холодильного оборудования.

В отличие от других частей, двигатель всегда включен. Он запускается после сигнала датчика температуры, сообщающего о повышении температуры в камерах. Реле запускает двигатель, чтобы начать охлаждение помещений. При достижении заданной температуры срабатывает реле и двигатель останавливается.

Как проверить исправность электромотора

Первым признаком, по которому можно определить поломку, является скачок температуры в основной камере. Там может быть так жарко, что вся еда портится. Есть и другие признаки выхода из строя основной части холодильника:

• на стенках нарос лед (особенно у моделей с функцией No Frost);

• двигатель гудит, но не холодит, течи охлаждающей жидкости нет;
• слышны щелчки, скрежет и другие посторонние звуки: шум, шорох, вибрация.
• двигатель работает непрерывно без остановки;
• еда в камерах слишком сильно замерзает.

Проверка сопротивления и напряжения

Иногда в поломке виноват кабель или оборванный провод, поэтому перед началом ремонтных работ измерьте сопротивление, чтобы обезопасить себя от повреждений.

Чтобы проверить стойкость, найдите место, где нет краски. Если таких мест нет, протрите покрытие растворителем. Возьмите тестер и прикрепите щупы к корпусу и разъему. Если ничего не отображается, прибор исправен, а если на экране мультиметра есть цифры, то ремонтировать компрессор в домашних условиях очень опасно. Если вы решили работать с таким компрессором, будьте предельно осторожны.

Чтобы проверить мощность, убедитесь, что реле стартера работает. Возьмите мультиметр с пассатижами — таким прибором удобнее проверять. Например, при мощности двигателя 140 Вт счетчик должен показывать силу тока 1,3 А. Соотношение между этими показателями такое же, если мощность двигателя разная.

Почему ломается компрессор

Поломки можно разделить на две группы:

• Все работает на первый взгляд — компрессор гудит, лампочка горит. В этом случае может быть актуальна утечка хладагента, и вы можете проверить это самостоятельно — потрогать конденсатор. Если жарко, то действительно утечка.

• Сломался терморегулятор, поэтому если камера горячая, то сигнала об этом нет.

Если техника вообще не работает, в каждом пятом случае виноват двигатель. Если это не так, стоит проверить реле и датчик температуры. При выходе из строя их необходимо заменить. Если ошибок в работе деталей нет, то виноват двигатель и его необходимо заменить.

Заменить эту деталь без помощи мастера сложно, но возможно. Читайте дальше, как это сделать.

Замена компрессора: пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к работе, подготовьте инструменты:

• аккумулятор для фреона;
• клапаны (необходимы для прокола и отбора);
• сжигание.

Важно! Стоит отдать предпочтение кислородно-пропановой горелке.

Чтобы заменить компрессор в холодильнике «Аристон», «Индезит», «Атлант», «Стинол» или любом другом, действуйте следующим образом:

1. Толкните компрессор вперед и поднимите его.
2. Разорвите заливную трубку.
3. Запустите блок на 5 минут, за это время хладагент полностью войдет в конденсатор.
4. Подсоедините пробивной клапан и подсоедините к нему шланг баллона.
5. Перекройте вентиль на полминуты — этого будет достаточно, чтобы стравить весь фреон.
6. Вместо заливной трубки, припаянной с помощью горелки или паяльника, новая — медная.
7. Разрежьте капиллярный расширитель на пару сантиметров, сломайте трубку.
8. Отсоедините фильтр-осушитель от конденсатора.
9. Снимите все трубы с компрессора. Обычно их всего два – для создания давления и для удаления излишков фреона.
10. Установка нового двигателя производится так же, как и разборка – в обратном порядке.
11. После монтажных работ проверьте работу реле.
12. Запустите холодильник: если он начал морозить, все сделано правильно.

Как производится замена масла в компрессоре

Если после замены компрессора или реле оказалось, что масла в системе недостаточно, нужно его заменить или долить. Перед сливом, заменой или доливкой масла следует проконсультироваться с опытным мастером.

Когда еще нужна заливка маслом? Мы решили рассмотреть этот вопрос в рамках данной публикации, ведь бывают случаи, когда масло в новый двигатель не доливается, тогда приходится это делать самостоятельно.

Важно! Если после замены компрессор не отключается, значит нарушена технология зарядки. Внимательно следуйте инструкции при работе с техническими жидкостями.

Полезные советы

1. Емкость с новым маслом нельзя открывать до того, как оно будет использовано.
2. Покупайте жидкость в емкостях такого объема, чтобы хватило на заправку, иначе придется прерывать процесс и докупать.
3. Не переливайте масло из одной бутылки в другую и не смешивайте масла даже одной марки.
4. При удалении отработанного масла работать в СИЗ – защитных очках, резиновых или неопреновых перчатках. Это связано с тем, что масло может содержать кислотные примеси.
5. Чтобы понять, сколько масла нужно для старого компрессора, ориентируйтесь на количество слитой жидкости.

Что вам нужно:

• насос пылесоса;
• заправочный шланг с запорным клапаном и резьбовым соединением;
• манометр.

Стоит ли менять компрессор в холодильнике, плюсы и минусы

Поскольку стоимость этого устройства составляет половину стоимости самого холодильника, менять его имеет смысл только в том случае, если он проработал не более 5-7 лет. То есть ремонт будет уместен, если вы твердо уверены, что остальные компоненты устройства не изношены и не потребуют замены в ближайшее время.

Также узнайте, что самостоятельная замена компрессора возможна при строгом соблюдении технологии установки и обладании определенными навыками. В противном случае вы можете разбалансировать или выпустить хладагент. А это значит, что затраты на ремонт значительно возрастут.

Полезные рекомендации по обслуживанию

Наконец, вот несколько советов:

• новое устройство всегда довольно громко жужжит; для входа в стабильный режим требуется некоторое время (обычно около недели); по истечении этого времени уровень шума снижается;
• возможно сильное гудение при неправильной установке бытового прибора; его нельзя ставить вплотную к стене или мебели – между ними и холодильником должен быть зазор в 5 см;
• причиной дребезжания может быть банальное соприкосновение кастрюли, банки или тарелки с соседними емкостями; чтобы его остановить, достаточно их немного раздвинуть;
• для бесперебойной работы устройства его следует устанавливать строго горизонтально; Для этого нужно отрегулировать высоту ножек;
• если перепады напряжения в сети слишком часты, следует задуматься о покупке стабилизатора напряжения, особенно если в доме установлено инерционное устройство, ведь ремонт недешевый, а полная замена электроники может обойтись в 2/3 от стоимости стоимость самого холодильника.
  важные советы по замене компрессора