Ремонт АКПП 09g Шкода Октавия

Как отличить оригинальную свечу зажигания от поддельной

Важно уметь отличить оригинальную свечу зажигания от подделки. Самодельные свечи зажигания могут повредить двигатель автомобиля. В статье рассказывается о том, какие признаки подделки следует знать для каждого бренда.

Признаки оригинального Bosch включают маркировку на ремне чуть выше резьбы. Оригинал всегда хорошо упакован, есть инструкция и гарантийный талон.

Подделки с логотипом «Bosch» обычно производятся в Турции, чаще всего это бренды W7 DC и W7 DTC. Вы найдете маркировку W8 ATC, которой у оригинального Bosch нет вообще.

Бывает, что у подделок боковой электрод отваливается от корпуса. Это может привести к серьезному повреждению двигателя. За счет хромированного покрытия на резьбе фальшивая свеча хорошо прилипает к головке блока: открутить ее потом проблематично.

разрушение фарфорового изолятора приводит к «пробою» в системе зажигания. Конструкция подделки, не выдерживающая нагрузки, часто расшатывается до такой степени, что пропадает компрессия в цилиндрах, при этом двигатель теряет мощность.

Признаки оригинальной свечи Bosch

• Фарфоровый изолятор цвета слоновой кости (слегка желтоватый);
• Уплотнительное кольцо свечи не снято с корпуса;
• Никелированный корпус имеет гладкую матовую поверхность;
• Маркировка на корпусе нанесена глубоко и четко;
• Тонко прорисованная корпоративная эмблема «Бошевская;
• Боковой электрод приварен к корпусу надежным и аккуратным швом.

Признаки поддельной свечи Bosch

• Изолятор из белого фарфора;
• Уплотнительное кольцо очень легко откручивается по резьбе;
• Хромированный корпус фонаря блестит на свету;
• Маркировка «царапины» — некоторые символы неразборчивы;
• Как правило, эмблема Bosch выполнена неудачно»;
• Боковой электрод приварен неаккуратно – вот-вот отвалится;
• Подозрительно низкая цена.

Подделки Denso отличаются от оригинала, в первую очередь, некачественной поверхностью. Контактная клемма может светиться, маркировка может быть размытой.

Отличить оригинальные свечи NGK от подделки можно по направлению электрода. В оригинале электрод расположен перпендикулярно контакту, имеет однородный вид стержня. Подделки имеют неравномерную толщину электрода и кривизну направления относительно контакта.

Различия оригинала и подделки NGK

• Цена. Подделки обычно подозрительно дешевы. Не стоит экономить, покупая подделку – неисправная свеча зажигания может повредить двигатель.
• Качество печати. На поддельной упаковке заметны дефекты: контуры рисунков смещены, из-за неправильной сборки рисунки не по центру коробки. На оригинальной упаковке надписи и рисунки безупречного качества.
• Центральный электрод. У подделки центральный электрод не имеет цилиндрической формы, он установлен под углом и имеет дефекты. Оригинал имеет прямой цилиндрический центральный электрод без повреждений.
• Боковой электрод. Если посмотреть на свечу сбоку, то оригинальный боковой электрод установлен ровно, а подделка сразу замечает, что он кривоват.
• Партийный код. На одной из поверхностей шестигранника свечи зажигания написан заводской код, указывающий на партию – это признак оригинала. Умельцы такой код не используют.
• Нить. В настоящей свече нить накатана, поэтому поверхность у нее четкая. У поддельной свечи края проволоки имеют небольшие сколы или потертости.
• Уплотнительное кольцо. В настоящей свече NGK кольцо не снимается, а в подделке легко выкручивается – это связано с некачественной сборкой.
• Изоляция. Оригинальная свеча зажигания имеет гладкий изолятор, который выглядит как застекленный. Подделка может быть шероховатой, часто видны продольные выступы, которые остаются после неправильной отливки в форму.
• Надпись на изоляторе. На оригинале красивая надпись, которая легко читается. У подделки нечеткая нечеткая надпись или ее нет на изоляторе вовсе.

Лучше купить оригинальную свечу зажигания

Подводя итог данной статье, можно сделать вывод, что поддельную свечу зажигания обычно сразу видно по общему исполнению некачественной, так как кустарные методы производства не позволяют добиться заводской резкости и четкости световой формы.

Читайте также: Электронное зажигание на мопед альфа

Интернет-магазин Авто-Спарк сотрудничает только с надежными поставщиками, только у нас вы можете купить оригинальные автосвечи Bosch, Denso и NGK по адекватной цене. Имеются все необходимые сертификаты качества. Продукция соответствует требованиям безопасности и сертифицирована для использования в России. Доставим покупку по всей России.

Читайте также: К чему снится грязный, пустой холодильник, новый холодильник с продуктами

Bosch KeySecure System – простая и удобная проверка подлинности автозапчастей Bosch

Для защиты ряда автозапчастей от подделок Bosch использует многоступенчатую систему защиты KeySecure. С его помощью можно проверить подлинность электрических топливных насосов, лямбда-зондов, датчиков расхода воздуха, стартеров и генераторов, а также компонентов дизельного впрыска – свечей накаливания, клапанов давления, нагнетательных клапанов, поршневых пар и форсунок.

На упаковке продуктов, защищенных системой KeySecure, имеется специальная наклейка, содержащая защитный код и голограмму. Это позволяет быстро убедиться в подлинности запчасти, не вскрывая коробку.

Первое поколение защитных наклеек KeySecure появилось в 2007 году и содержало 15-значный код и простую голограмму. В 2009 году наклейки начали использовать код MAPP, что сделало возможным автоматическое сканирование символов. С 2012 года в системе используется 16-значный защитный код, а на голограмму наносятся цифры, соответствующие последним символам кода.

Благодаря всем внесенным изменениям теперь легко, быстро и удобно проверить подлинность детали Bosch с помощью сервиса проверки KeySecure. Для этого необходимо использовать мобильное приложение NeoReader для смартфонов на базе Android и iOS. Приложение доступно в GooglePlay Store и Appstore по запросу «NeoReader». Ссылки на приложение также доступны на веб-сайте Bosch Auto Parts в разделе «Ремонт и обслуживание». После загрузки откройте NeoReader, наведите камеру смартфона на MAPP-код наклейки KeySecure, и приложение автоматически выполнит онлайн-запрос. Вы также можете проверить подлинность продукта на сайте protect.bosch.com, введя защитный код вручную с наклейки KeySecure.

По результатам проверки пользователь получит информацию, свидетельствующую о подлинности товара. При этом в мобильном приложении будет отображаться один из цветовых индикаторов. Зеленый цвет указывает на то, что проверочный код был зарегистрирован впервые и продукт является подлинным. Желтый цвет указывает на то, что уникальный код правильный, но уже много раз вводился — это характерно для подделок. В этом случае вам следует связаться с продавцом, чтобы вернуть товар или заменить его оригинальным продуктом Bosch. Если в результате проверки появляется красный индикатор, это означает, что уникальный проверочный код сломан, введен неправильно или не существует.

Как проверить подлинность свечей зажигания bosch

Убедитесь сами в оригинальности нашей продукции с многоступенчатой ​​системой безопасности Bosch KeySecure.

Не подвергайте себя и свой автомобиль опасности! Выбирайте подлинное качество и надежность Bosch.

Немедленный результат

Чтобы быстро проверить купленный продукт, используйте приложение NeoReader® для Android и iOS. Никогда ранее аутентификация не была такой простой и удобной.

Два простых шага:

1) Откройте NeoReader® и наведите объектив камеры устройства на код MAPP продукта.

2) Выберите браузер, который хотите открыть, нажав соответствующую кнопку. Если вы используете устройство iOS, нажмите «Открыть».

Информация о подлинности продукции на экране вашего устройства. В этом случае вы увидите один из цветовых индикаторов.

Зеленый — товар оригинальный.

Желтый — ВНИМАНИЕ! Вам следует обратиться к продавцу, так как купленный товар имеет признаки подделки. Запросите замену на оригинальный продукт Bosch с бескомпромиссным уникальным проверочным кодом или возврат средств. В случае возникновения спорных ситуаций, пожалуйста, обращайтесь по электронной почте, указанной на сайте.

Красный — уникальный проверочный код был введен неправильно или не существует. Пожалуйста, внимательно проверьте введенный код. Если результат тот же, свяжитесь с продавцом. (см предыдущий пункт)

Настоятельно рекомендуем: Проверяйте подлинность сразу при покупке!

Список продуктов, защищенных системой KeySecure:

• Электрические топливные насосы
• Лямбда-зонды
• Датчики расхода воздуха
• Бензиновые форсунки
• Стартеры и генераторы
• Форсунки (дизель)
• Клапаны давления (дизель)
• Клапаны давления
• Пара марок
• Свечи накаливания

Источник

Маркировка холодильников Bosch

Начальная буква кода — тип холодильника:

• К — холодильник;
• G — бытовая морозильная камера.

Во-вторых, конструктивные особенности:

• А — типа Side-by-Side с вертикальным расположением секций охлаждения и заморозки;
• D – морозильная камера расположена сверху;
• Г — морозильное отделение внизу;
• М – французская дверь распашного типа, нижнее расположение ящиков для морозильной камеры;
• Т — небольшой барный холодильник;
• I — встроенный тип;
• К – наличие в устройстве дополнительного слоя теплоизоляции.

Третий символ в коде — это информация о функциях:

• В — однокомпрессорный;
• S — двухкомпрессорный тип;
• E — электронное управление с магнитным перепускным клапаном;
• F — Витафреш, зона свежести (0 градусов);
• N — система No Frost;
• X — крутой варио;
• W — винный магазин;
• R — испаритель в задней стенке.

4-5 цифр — ширина и высота устройства.

Читайте также: Как выбрать тостер. Особенности, функциональность, виды, преимущества и критерии выбора

6 позиций — особенности конструкции:

• С — базовая модель;
• N – модель эконом-класса;
• Е — средний класс;
• V — улучшенный тип;
• А — комфорт-класс;
• П — премиум;
• М — мультимедиа;
• H — функция подключения к сети «умный дом»;
• S — Solitair, дизайнерская модель;
• Х — другие типы.

7-8 цифр кода — цвет корпуса:

• 00-39 – белый;
• 40-49 — Inox-Look (нержавеющая сталь);
• 50-59 — цветной;
• 60-69 – оттенки металлической палитры»;
• 70-79 — дверь из нержавеющей стали с окрашенными боковыми панелями;
• 80-89 — алюминий;
• 90-99 — дверь и боковые стенки из нержавеющей стали.

Последняя позиция – информация об энергоэффективности.

• 1 — класс А;
• 2 — А+;
• 3 — КПД А++.

Пример расшифровки маркировки

Разберем расшифровку маркировки KDN54A622 холодильника Bosch на наглядном примере.

1. К — холодильник.
2. D — верхнее положение морозильной секции.
3. N — сухая заморозка No Frost.
4. 5 — ширина холодильника 90 см.
5. 4 — рост 185.
6. А — модель комфорт-класса.
7. 62 — металлический серебряный экран».
8. 2 — класс энергосбережения А+.

Серии выпусков

На шильдике холодильника, который находится на задней стенке корпуса или внутри морозильной камеры, помимо номера модели указывается производственная серия. Обозначается буквами FD, за которыми следуют четыре цифры, обозначающие месяц и год изготовления. FD1803 показывает, например, что дата производства — март 2021 года.

Расшифровка даты

Изучая данные, указанные в паспорте холодильника, не все потребители поймут, какие конкретно цифры обозначают месяц и год изготовления. Чтобы узнать год выпуска холодильника Атлант, Индезит, Стинол, нужно учитывать серийный номер. Обычно это комбинация, состоящая из девяти цифр до звездочки и 11 после.

Необходимые данные шифруются первыми символами. Чтобы узнать год выпуска холодильников Бирюса, следует прочитать первую цифру. Указывает последнюю цифру числового индикатора года. Следующие две цифры — это номер месяца по порядку в календаре. Следующие две цифры — это номер, когда именно это устройство было изготовлено и выпущено.

Наклейка на холодильник самсунг

Например, если серийный номер Indesit представлен в виде комбинации цифр 130423643*32145678546, это означает, что устройство было выпущено с конвейера 23 апреля 2013 года.

Маркировка компрессоров

Почти все серии холодильников Bosch оснащены датскими компрессорами. Буквы и цифры на шильдике холодильного компрессора Bosch означают серию, защиту двигателя, экономичность агрегата, КПД, тип охлаждения. Расшифровка моделей холодильных компрессоров Bosch, типовые значения.

1. Первая буква обозначения – P, T, N, F или S указывает на серию, вторая указывает на место установки защиты двигателя.
2. Буквы E, Y и X обозначают операционную экономику.
3. Буква S указывает на использование стандартного всасывающего патрубка.
4. Буква V означает двигатель с регулируемой скоростью.
5. Цифра в обозначении указывает на производительность компрессора в см3.
6. Буква после мощности указывает на тип хладагента, а также назначение компрессора.
7. Сочетание LBP указывает на низкие температуры испарения, возможность использования этих компрессоров в холодильных установках для морозильных и морозильных камер.
8. Комбинация MBP указывает среднюю температуру кипения, например, при хранении в холодильнике.
9. Комбинация HBP указывает на высокие температуры кипения, при которых работают жидкие осушители.
10. Дополнительный символ Т указывает на возможность эксплуатации при высокой температуре окружающей среды, нестабильном сетевом напряжении.
11. Последний символ указывает на пусковые характеристики компрессора, которые зависят от установленного электрооборудования.
12. Буква К указывает на возможность работы с капиллярной трубкой.

Что зашифровано в серийном номере

Чтобы узнать год выпуска холодильника «Минск», совершенно необязательно расшифровывать все цифры в серии агрегата. Достаточно узнать, что означают первые четыре символа. Но часто пользователям интересно узнать, что скрывается за остальными номерами в номере. В большинстве случаев закодированная информация не несет для потребителя особой смысловой нагрузки. Данные под номерами необходимы для производителя и сервисных центров. Мастера, занимающиеся ремонтом техники, знают, что в серии зашифрованы некоторые технические нюансы.

Характеристики холодильников Bosch

Холодильное оборудование Bosch известно своей надежностью, функциональностью, практичным внутренним пространством и дизайном. Каждый год производитель разрабатывает новые технологии. Характеристики холодильника Бош следующие.

1. Тип охлаждения — капельное с оттайкой Прямое охлаждение, Ноу Фрост без инея и инея.
2. Класс энергоэффективности А+ и А++.
3. Организация внутреннего пространства: Chiller Box поддерживает оптимальную температуру и низкую влажность, Hydro Fresh для хранения зелени, фруктов и овощей, Vita Fresh включает в себя две климатические зоны с разной влажностью.

1. Технология Freshsense анализирует температуру окружающей среды и регулирует микроклимат внутри камеры.
2. Антибактериальное покрытие AntiBacteria с ионами серебра против роста бактерий и грибков.
3. Режим «Отпуск» отвечает за экономное потребление электроэнергии в морозильной камере. Функция IceTwister для быстрой заморозки льда для напитков.

Как отличить оригинальные свечи зажигания от поддельных?

В последнее время на нашем рынке все чаще стали появляться поддельные свечи зажигания. Аналитики связывают это с экономическим кризисом и, как следствие, желанием владельцев доступных автомобилей сэкономить на обслуживании. Но при этом такие «экономисты» наживут себе массу неприятностей. Ведь все элементы зажигания, да и сам двигатель, работающий на фальшивых свечах, очень быстро выйдет из строя. Как отличить контрафактные запчасти от настоящих?

Во-первых, не соблазняйтесь привлекательной ценой. Подделка обычно продается намного дешевле оригинала. Также чаще копируют такие компании, как Bosch, NGK и Denso. Они наиболее раскручены на российском рынке. Рассмотрим отличия штатных и оригинальных фар на примере NGK.

Во-вторых, обратите внимание на упаковку. Если у настоящих свечей она безупречного качества, тщательно сделана, с четкими и яркими надписями и рисунками, то у подделок обычно все наоборот. Закрученные и бесформенные края, логотипы, вылезающие за пределы волдыря и другие дефекты. Как правило, это тот случай, когда вас нужно встречать по одежке.

Также внимательно осмотрите сам продукт. Обратите особое внимание на центральный электрод. Он должен быть четкой цилиндрической формы и выступать из юбки строго посередине. Если электрод установлен криво, да еще имеет незначительные механические дефекты, перед вами подделка.

Затем рассмотрим боковой электрод. Он должен располагаться строго перпендикулярно торцу резьбовой части, а сам сварной шов должен быть аккуратным и ровным. В противном случае у вас в руках контрафактная продукция.

Резьба на оригинальных фонарях накатная – это когда мощные ролики прижимают заготовку с трех сторон и методом выдавливания металла «нарезают» резьбу. Поэтому получается гладкая, ровная и в то же время безупречная форма. Только крупные производители могут позволить себе такое дорогое оборудование. А вот те, кто копирует NGK, обходятся штамповкой, предполагающей далеко не идеальную резьбу, с царапинами и заусенцами.

Заодно проверьте уплотнительное кольцо — оно должно сидеть на месте очень плотно. А на фальшивой свече, хоть и с некоторым усилием, ее можно закрутить по нити, а иногда и просто снять практически без усилий.

Затем осмотрите все надписи на корпусе свечи. Они должны быть гладкими и четкими. Оригинальная свеча NGK имеет на одной из поверхностей код, указывающий на партию производства. Если это не так, и все надписи исцарапаны, как курица, то реквизиты ложные.

Поддельные фары Bosch обычно привозят из Турции. Иногда они настолько низкого качества, что достаточно одного взгляда, чтобы определить их подлинность. Известны даже случаи, когда у подделок боковой электрод отваливался из-за неаккуратной сварки. Вы представляете, что могло случиться с двигателем после такой «потери»? Однако на нашем рынке существуют турецкие подделки.

Основные методы распознавания подделки такие же, как и у японских NGK, но есть некоторые особенности, присущие только фарам Бош. Например, фарфоровый изолятор оригинальной свечи цвета слоновой кости, а сам корпус никелирован, но с благородным матовым покрытием. В ложной части изолятор радикально белый, а корпус блестит.

В целом свечи зажигания других марок имеют общие схожие признаки, по которым их можно отличить от подделки. Поэтому покупайте эти детали только в надежных местах и ​​не соблазняйтесь низкими ценами. Такая экономия выйдет только боком.

Как проверить подлинность свечей зажигания bosch

может выйти из строя либо наконечник, либо высоковольтный провод — такое случалось чаще всего.

Проверяем, осматриваем, измеряем — все в порядке.

Катушки меняй, ничего не меняется.

Вакуумный тест в порядке.

Осталось учесть свечи зажигания:

Мы проверяем. Используем для этого самодельный мультивибратор. В одной свече искра есть, то есть нет: — большой зазор на свечах для установки щупа.

На картинке выше две свечи зажигания. «В» — «плохая», то есть «неисправная», а «Г» — исправная свеча зажигания.

Проведем инструментальную проверку свечей зажигания:

По картинке понятно какая свеча работает, а какая нет.

На картинке справа показана другая свеча зажигания, которая также работает.

Обратите внимание на разницу в показаниях.

Может ли быть такой разброс показаний в реале, то есть «меченых» свечей из одной коробки, одной партии?

Почему возникла эта ошибка:

в некоторых автосервисах клиенту поставлялись другие «фантастические» свечи зажигания супер-бош

*почему не оставили «оригиналы» указанные в каталоге — вопрос открытый…

* и убедил заказчика, что «новые намного лучше старых»

…там его убедили, а здесь, чтобы еще раз «убедить», надо было привести вот такую ​​доказательную историю.

причина выхода из строя, — ИМХО, — «фальшивые свечи зажигания», которые изготавливаются без соблюдения необходимой технологии, где в процессе эксплуатации может все отвалиться или сломаться. В нашем случае вышел из строя шумоподавляющий резистор.

А в современных автомобилях он необходим для защиты и стабильной работы навигационных приборов и электронных систем.

Давайте посмотрим, чем и чем отличается поддельная свеча зажигания BOSCH от оригинальной.

Поддельная свеча зажигания:

1 — Цена свечи намного ниже, чем на бренды (можно посмотреть на сайте производителя или в специализированном интернет-магазине)

2 — нереальный белый цвет фарфорового изолятора (должен быть слегка желтоватым)

3 — уплотнительное кольцо можно снять (у оригинала нельзя)

4 — корпус фонаря хромированный и блестящий (у оригинала некоторая «матовость»)

5 — маркировка, логотип BOSCH плохо читается (у оригинала тонкая, четкая маркировка, особенно хорошо прорисован логотип BOSCH)

6 — боковой электрод, если присмотреться, как-то «криво и неумело» приварен (у оригинала аккуратный шов)

На фото справа показана оригинальная упаковка свечей зажигания BOSCH

Где можно изготовить поддельные свечи зажигания? Да где угодно: в Китае, в Турции и других странах, где ни о каких «авторских правах» и речи быть не может».

Знакомые говорили, что у подделок иногда отваливается боковой электрод.

А представьте: во что вам влетит ремонт, когда в цилиндре окажется инородное тело…

Так что лучше: купите и поставьте оригинальные свечи зажигания, либо поверьте на слово продавцу или еще кому-то, что «это очень замечательные фары».

Надежная АКПП – причины поломки

Основным фактором, влияющим на срок службы АКПП, является состояние трансмиссионной жидкости в АКПП. Volkswagen рекомендует замену каждые 60 000 км, и то для стран с теплым климатом, к которым мы не относимся. Получается, что по документации VAG для России ATF заливается на весь срок службы (гарантийный срок на коробку истекает даже без замены).

Перегрев Aisin 09G

На Шкоде охлаждение АКПП реализовано через теплообменник (к сожалению, часто заедает термостат), а на Тигуане или Пассате — через радиатор. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву трансмиссионного масла (проверено и доказано измерениями), в нем образуется нагар, затвердевают уплотнения в коробке и так далее.

Вот график для исследования перегрева

Замена ATF и охлаждение

Если не обращать внимания на маркетинговые заявления о том, что масло в АКПП менять не нужно, а посмотреть рекомендации на сайте производителя коробки Айсин 09, то можно найти срок замены 20т.км или 2 года. Toyota для этих коробок на своих автомобилях устанавливает точный порядок замены ATF через 60 т.км.

Рекомендую менять ATF каждые 30-40 т.км для машин без штатной системы охлаждения, для машин с радиаторами — каждые 60 т.км. Лучшим решением будет переделка системы охлаждения, но этот вариант довольно затратный.

Поддерживая масло в чистоте, не перегревайте его выше 100 градусов – АКПП будет служить «вечно».

Признаки неисправности

Рывки при переключении передач – самое распространенное проявление неисправностей в автоматической коробке передач. Конкретно в нашем случае толчок возникал при переключении с 3-й на 4-ю передачу.

Работы по ремонту АКПП

1. Первым делом снимаем коробку передач, для этого разбираем Шкоду. Отсоединяем разъем от датчика массового расхода воздуха
   
   
2. Откручиваем винт крепления корпуса воздушного фильтра и стаскиваем корпус с резиновых прокладок, не повредив обратку идущую от верхнего фланца радиатора системы охлаждения
   
   
3. Ключом на 13 мм откручиваем кронштейн крепления аккумулятора и снимаем его, торцевой головкой на 10 мм откручиваем площадку крепления аккумулятора
   
   
4. Используйте головку на 12 мм и снимите скобу, чтобы закрепить трос привода селектора передач
   
5. Специальными хомутами зажимаем патрубки, ведущие к теплообменнику охлаждения коробки передач
   
6. Снимаем патрубки с штуцеров теплообменника коробки
   
   
7. Снимите кабель передачи, отсоедините разъем
   
   
8. Головкой на 13 откручиваем массу и плюсовой провод питания на стартер
   
   
9. Болт крепления стартера к двигателю с передней головкой 18 мм.
   
   
10. Трубной головкой на 18 срываем верхние болты на коробке для двигателя
    
    
11. Траверса для подвески двигателя
    
    
12. Головкой на 18 откручиваем болты крепления накладки к редуктору
    
    
13. Откручиваем головку с кронштейном крепления редуктора на 16 мм
    
    
14. Снятие передних колес
    
    
15. Избавьтесь от защиты картера
    
    
16. Снимите нижнюю опору коробки передач с помощью ключа на 16 мм
    
    
17. Откручиваем шаровые опоры от нижних рычагов, головка 16 мм.
    
18. Головкой на 16 снимаем теплозащитный экран внутреннего ШРУСа правого приводного вала
    
    
19. С помощью вилки вытяните правый приводной вал из коробки передач
    
    
20. Отводим поворотный кулак вместе с приводным валом в сторону
    
21. Фиксируем карданный вал хомутом
    
22. Таким же образом вытаскиваем левый карданный вал, но на этом двигателе выбить привод не получилось, решаем снять коробку передач вместе с карданом
    
23. Ключом на 18 откручиваем левый стабилизатор поперечной устойчивости, чтобы нам было удобнее снимать карданный вал вместе с коробкой передач
    
    
24. Шестигранником на 5 мм откручиваем сливную пробку масляного поддона коробки передач, сливая ATF. Откручиваем переливной стакан и сливаем максимально возможное количество масла из коробки
    
    
    
    
25. Ослабьте зажим и извлеките трахею
    
    
26. Откручиваем нижний кронштейн, чтобы зафиксировать воздушную трубку, идущую к дросселю битой Torx 30
    
27. Отсоедините 2 разъема от коробки передач
    
    
28. Откручиваем головку кронштейна на 13 мм для крепления основного жгута проводов
    
    
29. Ослабьте нижний болт стартера с торцевой головкой
    
    
30. Вкручиваем пробку в коробку автомат
    
    
31. Используйте 12-гранную головку на 24 мм и открутите болт ступицы
    
32. Снимаем приводной вал с поворотного кулака
    
33. Откручиваем нижние болты крепления коробки передач торцевой головкой на 16 мм
    
    
34. Проворачиваем шкив коленвала к гайке крепления гидротрансформатора до тех пор, пока пластина двигателя не появится в отверстии на задней части двигателя
    
35. Откручиваем гайки крепления трубной головкой на 16 мм, их 6 (вращаем вместе со шкивом)
    
    
36. Устанавливаем гидравлическую подставку под АКПП, откручиваем последний болт крепления КПП к двигателю (головка трубы 18 мм)
    
    
    
    
37. Фиксируем гидротрансформатор коробки передач ключом
    
38. Приводной вал снят, причина закисания — ржавчина (влага попадает на шлицы через уплотнительную резину)
    
    
39. Снятие гидротрансформатора с коробки передач
    
    
40. С помощью шестерни М10 откручиваем и снимаем теплообменник
    
    
41. Открутить головкой под торцевой ключ на 10 мм масляный поддон коробки передач
    
    
42. Головкой на 10 откручиваем 3 болта крепления масляного фильтра КПП и снимаем его
    
    
43. Отсоедините разъем электромагнитного клапана, разъем датчика момента первичного вала коробки передач G182
    
    
44. Открутите кронштейн крепления датчика температуры масла в коробке передач G193 головкой на 10 мм и снимите его
    
    
45. Отсоедините разъем датчика крутящего момента на выходном валу коробки передач G195
    
    
46. Отсоедините разъемы от остальных электромагнитных клапанов
    
    
47. Головкой на 10 откручиваем гайку крепления рычага переключения передач, снимаем ее
    
    
48. Головкой на 10 открутите и снимите корпус клапана
    
    
    
49. Проворачиваем редуктор для снятия картера, головкой на 12 откручиваем болты крепления по периметру АКПП
    
    
50. Снятие картера коробки передач
    
51. Головкой на 12 откручиваем болты крепления масляного насоса, снимаем его
    
    
52. головкой трубы на 10мм откручиваем три болта крепления многофункционального переключателя f125
    
53. Снимите стопорный штифт с вала многофункционального переключателя
    
    
54. Снятие многофункционального переключателя вместе с приводным валом трансмиссии
    
    
55. Снятие дискового тормоза B1
    
    
56. Снимите стопорное кольцо муфты K1
    
57. Снимите барабан К1
    
58. Снятие пакета фрикционов K1
    
    
59. Снимите венец сцепления K1
    
60. Снимите головку управления тормозом B1
    
61. Наполовину разобранная коробка передач со снятым сцеплением для третьей, пятой и задней передачи
    
62. Отпираем стопоры болтов крепления опоры зубчатого венца
    
63. Используйте головку на 12 мм и отверните болты крепления опоры зубчатого венца. Снимаем опору зубчатого венца вместе с зубчатым венцом с коробки передач
    
    
    
    
64. Снятие медного кольца
    
65. Снятие дифференциала с коробки передач
    
    
66. Снятие промежуточной шестерни
    
    
67. Снятие стопорного кольца сцепления
    
    
68. Снимите заднюю планетарную передачу с муфтой свободного хода
    
    
69. Стопорное кольцо пакета фрикционов сцепления K2
    
    
70. Пакет сцепления К2 от АКПП Aisin 09G
    
71. Снятие прокладки сцепления K2
    
72. Получаем сцепление К2
    
    
73. Снимаем возвратную пружину сцепления К2
    
74. Промывка картера коробки передач
    
    
75. Моя вторая половина картера
    
76. Откручиваем головкой на 10 мм патрубок подачи масла и масляный фильтр
    
    
    
    
77. Снимите другую трубку подачи масла
    
    
78. Снимаем корпус конического подшипника (у него есть люфт, соответственно его надо снять)
    
79. Снимаем корпус промежуточного конического подшипника шестерни дифференциала (аналогичная проблема люфта)
    
    
80. Очищаем прилегающую поверхность от старого герметика
    
    
81. Снятие старого сальника приводного вала
    
    
82. Финальная стирка
    
    
83. Обезжириваем корпус конических подшипников, наносим фиксатор цилиндрических поверхностей и устанавливаем на обычное место
    
    
    
    
84. Перед тем, как приступить к сборке, промываю все элементы, патрубки, масляный экран
    
    
    
85. Ремкомплект АКПП
    
86. Новое уплотнительное кольцо на патрубках подачи масла, устанавливаем их на место
    
    
    
87. Закручиваем болты маслоподводящих трубок и затягиваем их головкой на 10 мм с моментом 10 Н на метр
    
    
    
88. Снимите сальник приводного вала с картера главной коробки передач
    
89. Продуть резьбовые отверстия в картере
    
90. Финишная мойка картера коробки передач
    
91. Прикладываем обойму для цилиндрических шарниров к корпусу конического подшипника. Установить подшипник в картер коробки передач
    
    
    
92. Проверяем зазор пакета фрикционов сцепления К1, в нем 5 фрикционов; зазор должен быть 1,42 мм. В данном случае зазор 1,45 мм — оставьте.
    
    
93. Проверяем зазор сцепления муфты К2 допуск зазора 0,74 мм максимальный допуск 1,0 мм в данном случае зазор 0,84 мм — норма.
    
94. Проверяем зазор пакета фрикционов в фрикционе К3 допуск зазора 0,66 мм максимальный зазор 1,0 мм в данном случае зазор 0,7 мм — норма
    
95. Нажимаем на держатель поршня К2 и снимаем стопорное кольцо поршня К2
    
    
96. Проверяет прорезиненную поверхность держателя К2 на наличие повреждений
    
97. Прессом отжать держатель поршня сцепления К1 и снять стопорное кольцо, вынуть поршень, проверить
    
    
    
98. Аналогичные действия проделываем со сцеплением К3
    
    
99. Снимаем стопорное кольцо, снимаем пакет фрикционов и поршень К2. Проверяем штамп на наличие повреждений и находим их
    
    
    
    
    Именно в этом корень проблемы, поврежденный поршень из-за этого не держит давление, происходят пинки, перегазовка коробки передач при переключении с 3 на 4 передачу
100. Снимите старое уплотнительное кольцо поршня К2 и установите новое. Сравнение поршней (будем ставить модернизированный)
     
     
101. Смажьте прилегающую поверхность поршня, установите поршень К2 в барабан сцепления К2
     
     
102. Установите пакет сцепления и стопорное кольцо
     
     
103. Смазываем рабочие поверхности поршня К2 маслом АТФ, устанавливаем поршень и с помощью пресса фиксируем кольцо
     
     
104. Устанавливаем новый поршень барабана сцепления К1, предварительно смазав рабочие поверхности маслом ATF
     
     
105. Снимаем поршень с барабана сцепления К3, все промываем, меняем уплотнительные кольца барабана, смазываем и собираем
     
     
     
106. Устанавливаем барабан сцепления К2 в картер коробки передач и солнцезащитный козырек
     
     
107. Установка пакета сцепления K2
     
108. Ставим в барабан задний планетарный редуктор, следом стопорное кольцо
     
     
     
109. Шестерня промежуточного дифференциала на месте
     
     
110. Возвращаем дифференциал в коробку передач
     
     
111. Ставим диск к планетарному редуктору и коронную шестерню к редуктору
     
     
     
112. Затяните болты крепления зубчатого венца моментом 30 Нм
     
     
113. Монтаж планетарной передачи
     
     
114. Барабан К1
     
     
115. Заменяем тефлоновые кольца на зубчатом венце коробки передач и устанавливаем его
     
     
116. Передний планетарный редуктор на месте
     
117. Установка солнечного оборудования на фасаде
     
118. Шайба планетарной передачи
     
119. Возвращаем барабан К3
     
120. Установить тормоз муфты b1
     
121. Приступаем к установке масляного насоса АКПП. Меняем уплотнительные кольца, смазываем поршень сцепления перед установкой
     
     
     
     
     
122. Затяните болты крепления масляного насоса головкой на 12 с усилием 25 ньютонов на метр
     
123. Установка многофункционального переключателя со штоком переключения передач
     
124. Затяните торцевой головкой на 10 мм с усилием 15 Нм
     
125. Три новые манжеты для масляных каналов в коробке
     
126. Обезжирить прилегающие поверхности коробки и нанести герметик
     
     
     
127. Склеиваем половинки СР
     
     
128. Головкой на 13 затягиваем болты крепления картера с усилием 30 Нм
     
129. Замените уплотнительное кольцо на внутренней стойке 1
     
     
130. На новый сальник приводного вала наносим специальную смазку для манжетных уплотнений и запрессовываем
     
     
131. Устанавливаем датчики момента g182, g195, тугие с моментом 7 Нм
     
     
132. Гидравлический блок управления коробкой передач на месте, крутящий момент по Эльзе 11 Нм
     
     
     
133. Подключаем провода к датчикам момента КПП g182 и g195
     
134. Установите рычаг переключения передач, момент 10 Нм
     
     
135. Промываем и устанавливаем фильтр (база 10 мм) момент 11 Нм
     
     
136. Затягиваем поддон с новой прокладкой моментом 11 Нм (головка 10 мм)
     
     
137. Гидротрансформатор АКПП на месте, наживляем болты
     
     
138. Устанавливаем АКПП на гидравлический стенд, заводим под сиденье и устанавливаем
     
     
139. Болты крепления пускателя двигателя усилием 80 Нм
     
140. Устанавливаем остальные болты крепления, моменты на схеме ниже
     
     
141. С помощью ключа на 24 мм для вращения шкива коленчатого вала прикручиваем гидротрансформатор к пластине коленчатого вала с моментом 60 Нм
     
     
     
     
142. Устанавливаем карданный вал, затем нижний рычаг на шаровую опору усилием 90 Нм
     
     
     
143. Теплоотражатель приводного вала на месте
     
144. Не забудьте подключить разъем датчика температуры и уровня масла в двигателе
     
     
145. Смажьте шлицы на левом приводном валу и заведите его на место
     
146. Смажьте шлицы левого ступичного подшипника алюминиевой смазкой
     
147. Смажьте болты шаровой опоры алюминиевой смазкой и затяните гайки моментом 90 Нм
     
148. Возвращаем стабилизатор поперечной устойчивости
     
149. Предварительно смажьте силиконовой смазкой посадочные места воздуховода, установите его на место
     
     
150. Используя 12-гранную головку, затяните болт ступицы с усилием 200 Нм, умноженный на 24, с последующим поворотом на 180
     
151. Опорный кронштейн коробки. Используйте головку на 16 мм, чтобы затянуть болты опорного кронштейна до 40 ньютонов и 90°
     
     
152. Затягиваем болты опорной площадки КПП трубной головкой на 18 мм моментом 60 ньютонов с поворотом на 90°
     
     
153. Крепление троса переключения передач
     
     
154. Подключаем все провода на свои места
     
155. Подсоединяем патрубки системы охлаждения к штуцерам теплообменника, снимаем хомуты
     
     
156. Возвращаем аккумулятор в Шкоду
     
     
157. Монтаж корпуса воздушного фильтра двигателя
     
     
158. Адаптационная поездка и ремонт автомобиля.