Компрессор для холодильника: диагностика и замена

Существующие разновидности компрессоров

Поломка самого важного элемента в холодильнике чаще всего происходит в результате поражения электрическим током. Если у вас регулярно возникают проблемы с блоком питания, рекомендуем присмотреться к стабилизаторам напряжения.

Сломанный компрессор сулит значительные траты не только на покупку нового агрегата, но и на работу мастера.

Однако можно пойти другим путем и произвести замену самостоятельно. Вне зависимости от того, какой вариант выбран, необходимо в первую очередь выбрать правильный тип компрессора.

Коллекторный нагнетатель воздуха

Получая информацию из источников об инновационных моделях холодильников, можно встретить такое понятие, как «обычный» компрессор. Однако не все знают значение.

Этот термин относится к сборочному механизму с вертикально установленным валом двигателя. Он установлен на пружинном механизме и закрыт герметичным коробом, что обеспечивает высокую степень звукоизоляции системы.

В старых моделях использовалась горизонтальная компоновка, что делало устройство более шумным — вибрация отражалась по всему корпусу.

В нем используется стандартный принцип работы и технология, разработанная много десятилетий назад – вентилятор работает до достижения заданной температуры в холодильном агрегате, а затем отключается.

Холодильные агрегаты могут быть оснащены одним или двумя коллекторными вентиляторами. Если их два, то один поддерживает температуру в морозилке, а другой в холодильном агрегате. Сейчас все реже можно встретить двухкомпрессорное оборудование

Обзорные модели в основном комплектуются бюджетными вариантами холодильников, и это единственное их преимущество перед другими представителями вида.

Инверторный тип компрессора

Модернизированные агрегаты оснащены нагнетателем инверторного типа. Обычный компрессор достигает своего пика, когда он выключен, и таких повторений в день много, и, следовательно, он подвержен быстрому износу и сокращению срока службы.

В то время как инверторные агрегаты работают даже при достаточном нагнетании воздуха в камеры, периодически снижая количество оборотов. Износостойкость компонентов значительно ниже, а, следовательно, срок бесперебойной работы больше.

Главной особенностью современных инверторных воздуходувок для холодильных агрегатов является бесперебойный режим работы, а просто циклическое снижение оборотов

Лидирующие позиции в разработке инверторных агрегатов занимает компания Samsung, которая первой стала массово оснащать холодильники непереключающими механизмами. Производители дают десятилетнюю гарантию на свою работу.

Чтобы узнать больше об особенностях инверторных компрессорных холодильников, их плюсах и минусах, перейдите по этой ссылке.

Линейный вид устройства

Инновационными разработками в импортной технике стал новый тип воздуходувки – линейный. Принцип работы аналогичен предыдущим версиям устройств, но этот тип намного тише и экономичнее.

В отличие от обычных механизмов они не имеют коленчатого вала. За счет воздействия электромагнитных сил обеспечиваются возвратно-поступательные движения ротора.

Новые современные модели холодильных установок представлены в комплектации с компрессорами инверторного типа. Работают размеренно и равномерно, без перепадов амплитуды, являющихся основными причинами износа механизма

Линейные нагнетатели технически аналогичны двум предыдущим аналогам, но имеют ряд существенных преимуществ:

• меньший вес;
• высокая степень надежности при эксплуатации;
• отсутствие трения в плоскости сжатия;
• применение при низких температурах.

Основным идеологом, взявшимся за активное внедрение нагнетателей линейного типа, считается компания LG. Чаще всего их используют в холодильниках с системой No Frost, которые имеют индивидуальные регуляторы температуры в разных блоках.

Ротационный нагнетатель с пластинами

Вращающиеся (вращающиеся) горизонтально или вертикально расположенные воздуходувки снабжены одним или двумя роторами и аналогичны двухшнековой соковыжималке, но винтовые спирали отличаются.

В зависимости от принципа действия их делят на два основных класса: с вращающимся и вращающимся валом.

Между поршнем и корпусом компрессора с подвижными пластинами образуется зазор. Из-за эксцентриситета ротора величина изменяется при воспроизведении оборотов, тем самым блокируя переход хладагента из одной зоны в другую

В первом случае устройство представлено валом двигателя с насаженным на него цилиндрическим поршнем, расположенным эксцентрично относительно центра, то есть со смещением.

Циклы вращения выполняются внутри корпуса цилиндра. Зазор между корпусом и ротором изменяет размеры при вращении.

Вместо минимального отверстия — выпускной патрубок, максимальное всасывание. К перевернутому поршню снова прикреплена пластина с помощью пружины, перекрывающей пространство между двумя соплами.

Во втором варианте принцип работы аналогичен с одним отличием – пластины закреплены и размещены на роторе. При работе поршень вращается относительно цилиндра, а вместе с ним вращаются и пластины.

Как понять, что нужна замена?

1 Устройство не включается. Возможна утечка фреона, из-за этого не создается необходимое давление 2 Компрессор работает без перебоев. Вероятно, он изношен, из-за этого работает непрерывно. 3 Температура в секции охлаждения повышается. Это указывает на неисправность всасывающего клапана, реле стартера. 4 Двигатель часто останавливается. Возможно короткое замыкание или обрыв обмотки. 5 В палатах замерзает ледяная шапка. Возможно слишком высокое давление хладагента. Замена компрессора холодильника – сложная задача. Для того, чтобы ремонт был проведен по всем правилам, по нормам производителя, обращайтесь в наш сервисный центр. Мастер выезжает к клиентам в Москву в день оформления заявки и устраняет поломки любой сложности в короткие сроки. Этот блок представляет собой поршневой блок, который сжимает и перемещает газообразный хладагент.

Порядок замены

Выключение устройства 1 Выключение устройства. Прежде чем приступить к установке нового компрессора, оборудование отключается от электроснабжения, полки и ящики освобождаются от продуктов, вынимаются все ящики. Затем мастер меняет технику так, чтобы задняя часть тела была обращена к нему. Таймер выключен, фильтр движется назад. Извлечение устройства 2 Извлеките устройство. Кронштейны, удерживающие двигатель, снимаются. Компонент выдвигается вперед. Все действия выполняются очень аккуратно, чтобы не повредить трубы.

Контакты, ведущие к пусковому реле и розетке, размыкаются. Слив охлаждающей жидкости 3 Слив охлаждающей жидкости. Для этого отсоедините заливной патрубок, включите двигатель на 5 минут. К фильтру крепится клапан, шланг подсоединяется к гидроаккумулятору. Клапан выключен. После выхода газообразного хладагента он закрывается. Установите новый двигатель 4 Установите новый двигатель. Вместо обрезанной трубы устанавливается медная труба. Фильтр отсоединен от конденсатора. Нагнетательный и всасывающий патрубки отпаиваются от двигателя и регулируются. Снял старый мотор, поставил новый.

Категорически запрещается модифицировать компонент самостоятельно. Если у вас нет специальных навыков и знаний, доверьте эту работу специалистам. В противном случае вы усугубите ситуацию и в итоге сломаете охлаждающий агрегат.

Мастер решает, подлежит ли двигатель ремонту или требуется его замена после профессиональной диагностики. В большинстве случаев устанавливается новый компрессор холодильника. После сборки детали холодильник собирают в обратном порядке и проверяют работоспособность. Если все в порядке, выдается гарантийный талон.

Сколько стоит установка мотора?

Мастер скажет, сколько будет стоить установка двигателя после диагностики. Цена зависит от стоимости комплектующей, сложности работы. Мы гарантируем:

• Помощь опытных мастеров с опытом работы более 5 лет.
• Бесплатная диагностика устройства.
• Гарантия на все виды работ и запчасти.

Общий алгоритм работы холодильника

Работа всех холодильников основана на действии фреона, выступающего в роли хладагента. Двигаясь по замкнутому контуру, вещество изменяет свои температурные показатели.

Под давлением хладагент доводится до кипения, которое составляет от -30°С до -150°С. Он испаряется и удерживает горячую атмосферу на стенках испарителя. В результате температура в холодильном агрегате падает до заданного уровня.

Компрессор является основным узлом во всех холодильниках. Правильный уровень температуры внутри блоков зависит от правильной работы

Кроме основного напорного узла, создающего давление в холодильнике, есть вспомогательные элементы, выполняющие указанные опции:

• испаритель, собирающий тепло внутри холодильного агрегата;
• конденсатор, вытесняющий теплоноситель наружу;
• дроссельное устройство, регулирующее поток хладагента через капиллярную трубку и терморегулирующий вентиль.

Все эти процессы динамичны. Отдельно стоит рассмотреть алгоритм работы двигателя и принцип работы при выходе из строя.

Компрессор отвечает за регулирование в системе уровней дифференциального давления. В него втягивается испаряющийся хладагент, который сжимается и проталкивается обратно в теплообменник.

При этом повышаются температурные показатели фреона, за счет чего он переходит в жидкое состояние. Компрессор работает с помощью электродвигателя, расположенного в герметичном корпусе.

Холодильники с двумя двигателями доступны для двухкамерных единиц или форм-факторов бок о бок. При этом каждый агрегат комплектуется индивидуальным компрессором, благодаря чему у пользователя есть возможность регулировать температурный режим в каждом из них индивидуально

Кроме того, стоит отметить, что большинство охлаждающих устройств имеют разные показания температуры внутри основного блока. Так производители упрощают систему организации хранения разных категорий продуктов.

В зависимости от зоны климат можно регулировать от сухого до влажного, а температуру в основном помещении от 0 до 5-6°С, в морозильном отделении до -30°С.

Более подробно устройство и принцип работы холодильника мы рассмотрели в этой публикации.

Разобравшись с устройством, переходим к разбору основных факторов выхода компрессора из строя, после чего потребуется его разборка.

Основные причины поломки нагнетателя

Все проблемы в компрессорном агрегате условно делятся на две основные группы: при работающем и неработающем двигателе. Первый вариант выглядит следующим образом: при его включении слышен звук компрессора, на холодильнике горит лампочка. Соответственно, в другом варианте устройство вообще не включается.

Причина #1 — утечка хладагента или дефект терморегулятора

Здесь основной причиной может быть утечка фреона.

Самостоятельную проверку можно провести таким образом: дотронуться до конденсатора — температура будет соответствовать температуре в помещении.

Осмотр степени нагрева конденсатора может выявить одну из причин поломки холодильника – утечку хладагента. В этом случае устройство будет работать, но температура в камерах поддерживаться не будет

Возможна и другая причина – выход из строя термостата. В этом случае сигнал о неправильном температурном режиме просто не будет поступать.

Причина #2 — проблемы с обмоткой

Если агрегат не включается, возможной причиной может быть обрыв цепи в обмотках компрессора.

Такая ситуация может возникнуть как на работающей, так и на ракете-носителе или на обеих одновременно. При подключении холодильника к сети нагнетатель не работает, а температура блока комнатная.

Причина #3 — межвитковое замыкание

Устройство запустится, но не более чем на минуту. И тело становится слишком горячим.

При этом витки обмотки замыкаются, сопротивление их уменьшается, через блок реле проходит повышенный ток. Реле отключает нагнетатель, будет слышен щелчок. После остывания стартера снова включает компрессор и так по кругу.

Причина #4 — заклинивание двигателя

При его включении слышна работа электродвигателя, но вращения нет, компрессор не сжимает, сопротивление обмоток максимальное.

Причина #5 — поломка клапанов

Потеря охлаждающей способности происходит из-за неисправных клапанов.

В результате такой поломки агрегат работает без отключения и не создает нужного уровня компрессии, соответственно узлы охлаждающего агрегата не достигают нужной температуры.

Часто в этом случае можно услышать нехарактерный звон металлических деталей во время работы. Это можно узнать, определив степень подачи воздуха.

Подтвердить наличие деформации клапанов можно, зафиксировав степень подачи воздуха в компрессор. Для этого потребуется специальный прибор с манометром

Чтобы быть уверенным в «диагнозе», необходимо срезать заливной патрубок труборезом. То же самое делаем с конденсаторным фильтром.

Теперь на их место подключаем манометрический коллектор, включаем нагнетатель и проверяем создаваемый уровень сжатия воздуха — норма 30 атм.

Причина #6 — термодатчик или пусковое реле

Также необходимо проверить на наличие дефектов такие элементы, как термодатчик и реле стартера.

При такой ошибке компрессор либо не включается, либо включается на 1-2 минуты. При проверке сопротивления обмоток номинальные значения будут зафиксированы.

Читайте также: Замена испарителя холодильника Indesit: в Москве по низким ценам

Поэтапный процесс самостоятельной замены

Если причины неисправностей не установлены, ремонту подлежит сам нагнетатель. А для начала нужно снять его с блока охлаждения и проверить его работоспособность.

Этап #1 — проводим демонтаж нагнетателя

Компрессор находится за холодильником в его нижней части.

В процессе разборки будут использоваться следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• гаечные ключи;
• плюс и минус винты.

Нагнетатель расположен между двумя форсунками, соединенными с системой охлаждения. Используя плоскогубцы, вы должны откусить их.

Трубки, по которым циркулирует хладагент, ни в коем случае нельзя отпиливать ножовкой, потому что в процессе обязательно образуется мелкая стружка, которая, попадая в конденсатор, будет перемещаться по системе, приводя тем самым к быстрому выходу ее из строя элементы

Холодильник запускается на 5 минут, в течение которых фреон переходит в состояние конденсата. После этого к заправочной линии подключается клапан со шлангом, подсоединенным к баллону. В течение 30 секунд при открытом клапане весь хладагент выйдет.

После того, как мы сняли блок реле. Визуально его можно сравнить с обычным черным ящиком, из которого выходят провода.

В первую очередь на лаунчере отмечены верх и низ — это пригодится в процессе переустановки. Открутив замки и сняв с траверсы, также перекусываем провода, идущие к штекеру.

Откручиваем все крепления вместе с блоком дисплея. Зачищаем все патрубки перед пайкой нового устройства.

Этап #2 — измеряем сопротивление омметром

Чтобы убедиться в работоспособности компонента, мы проведем внешний осмотр, а также протестируем и проверим его отдельные компоненты. Первым делом осматриваем состояние двигателя. Это можно сделать с помощью мультиметра или омметра.

Как было сказано ранее, в первую очередь проверяется силовой кабель. Если он рабочий, осматриваем сам нагнетатель. Для этого используем тестер.

Правильность работы компрессора можно проверить и ручным методом с помощью зарядки: минусовые щупы надеваем на корпус лампочки на 6 В. Кроме того, подключаем токовую обмотку к верхней ножке и касаемся каждой из них патроном лампочки. Когда они в хорошем состоянии, все они должны зажечь лампу

Первым делом снимаем защитный блок и извлекаем его содержимое, отключаем пусковое реле. Затем измеряем провода попарно с помощью щупов мультиметра.

Сопоставляем полученные результаты с таблицей, в которой указаны оптимальные характеристики для данной конкретной модели компрессора.

Данные исправного устройства в стандартном исполнении будут следующие: между верхним и левым контактом — 20 Ом, верхним и правым контактом — 15 Ом, левым и правым контактом — 30 Ом. Любые отклонения указывают на поломку.

Проверяется сопротивление между проходными контактами и корпусом. Обрыв показаний (знаки бесконечности) говорит об исправности прибора. Если тестер выдает какие-то показатели, чаще всего это ноль, это неправильно.

Этап #3 — проверяем силу тока

После проверки сопротивления необходимо измерить ток. Для этого подключите реле стартера и включите электродвигатель. Клещами тестера зажимаем один из сетевых разъемов, ведущих к устройству.

При работе с компрессором его в первую очередь осматривают на предмет обрушения корпуса, так как есть вероятность поражения электрическим током, если обмотка запитает корпус

Сила тока должна быть идентична мощности двигателя. Например, двигателю мощностью 120 Вт соответствует ток 1,1-1,2 А.

Этап #4 — готовим инструменты и оборудование

Для замены неисправного компрессора холодильника необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:

• переносная станция регенерации, наполнения и вакуумирования;
• сварочный аппарат или горелка с газовым баллоном МАПП;
• компактный труборез;
• клещи;
• муфта Hansen для герметичного соединения компрессора с заправочным патрубком;
• медная труба 6 мм;
• фильтр-поглотитель для установки на входе в капиллярную трубку;
• сплавы меди с фосфором (4-9%);
• пайка буры в качестве флюса;
• баллон с фреоном.

Также следует акцентировать внимание на технике безопасности при работе с ремонтным оборудованием. В первую очередь необходимо оборудовать изолирующую площадку и отключить блок охлаждения от электропитания.

После демонтажа старого компрессора необходимо подготовить и очистить все медные трубы для последующей пайки новым агрегатом

После каждой заправки фреоном, перед пайкой помещение проветривается в течение пятнадцати минут. Не разрешается включать обогреватели в помещении, где проводится ремонт.

Этап #5 — монтируем новый компрессор

В первую очередь необходимо присоединить новый нагнетатель к траверсе блока охлаждения. Снимите все заглушки с патрубков, идущих от компрессора, и проверьте атмосферное давление в агрегате.

Снимайте давление не ранее, чем за 5 минут до начала процесса пайки. Далее подсоединяем патрубки к компрессору с нагнетательной, всасывающей и наливной магистралью, их длина 60 мм, диаметр 6 мм.

Во время пайки нельзя направлять огонь горелки в сопла, т.к на подвеске и глушителе нагнетателя имеются пластиковые элементы

Процесс пайки труб осуществляется по порядку: заправка, удаление излишков хладагента и закачка.

Теперь с фильтра-осушителя снимаем заглушки и устанавливаем последний на теплообменник, вставив в него газовую трубку. Пропаиваем швы двух элементов контура. На этом этапе на заправочный шланг надеваем муфту Хансена.

Этап #6 — запускаем хладагент в систему

Для заправки системы охлаждения фреоном к линии заправки муфтой подключаем вакуум. Для первого пуска довести до давления 65 Па. После установки защитного реле на компрессор происходит замыкание контактов.

Процесс вакуумирования заключается в создании в холодильной установке уровня сжатия ниже атмосферного. Снижая таким образом давление, вся влага удаляется

Подключить холодильник к электросети и заправить хладагентом до 40% от нормы. Это значение указано в таблице на задней стороне устройства.

Прибор включают на 5 минут и проверяют герметичность узлов соединения. Затем его необходимо снова выключить.

Хладагент заливается в жидком состоянии. Необходимое количество указывается производителем в параметрах холодильного агрегата, расположенного на задней стенке

Выполните вторую откачку до остаточного значения 10 Па. Продолжительность процедуры не менее 20 минут.

Включите установку и полностью заполните контур фреоном. На последнем этапе консервируем трубочку сдавливанием. Снимаем разъем и припаиваем трубу.

Если вы никогда не занимались подобными работами, рекомендуем более подробно изучить процесс заправки холодильника фреоном.

Полезные рекомендации по пайке швов

Пайка двух патрубков из меди осуществляется сплавом меди и фосфора (4-9%). Между горелкой и экраном размещаются пристыкованные элементы, нагревающие его до вишневого цвета.

Нагретый припой погружают во флюс и расплавляют, прижимая стержень к нагретой области соединения.

Контрольный осмотр пайки осуществляется со всех сторон с помощью зеркала. Они должны быть целыми, без отверстий

Для пайки труб из стали или ее сплава с медью применяют припой, содержащий серебро. Элемент пайки нагревается до красна.

После затвердевания шва протрите его влажной тканью, чтобы удалить остатки флюса.

Менять или оставить?

Такой ремонт, как замена компрессора, очень дорог и требует высококвалифицированного специалиста для выполнения этой процедуры.

Высокие затраты на ремонт обусловлены дороговизной самого двигателя и необходимостью выполнения ряда мероприятий по заправке, пайке, смене фильтров и т.п вышедшего из строя. Такая ситуация может возникнуть, если фильтр не менялся или система не очищалась от продуктов старого двигателя (металлическая пыль вперемешку с маслом). Такой мусор при попадании в новый двигатель оставляет царапины на поршне и приводит к значительному снижению производительности или даже выходу из строя.

Сам по себе двигатель – достаточно надежное устройство, и поломка связана либо с количеством часов его работы (старый холодильник), либо с другой неисправностью, вызвавшей это явление. Поэтому, когда вы решите его обновить, нужно это учитывать.

Если холодильник уже не новый, цена такого ремонта может приблизиться к стоимости самого агрегата. А если помимо двигателя вам нужно заменить испаритель или другие элементы, однозначно лучше не запускать один раз, а ограничиться диагностикой и подумать о замене холодильника.

Как показывает практика, цена такого ремонта достигает 70-80% от стоимости нового, но с качеством комплектующих и заводской сборки она никак не сравнится.

Как проверить исправность электромотора

Первым признаком, по которому можно определить поломку, является скачок температуры в основном блоке. Там может быть так жарко, что вся еда портится. Есть и другие признаки выхода из строя основной части холодильника:

Проверка сопротивления и напряжения

Иногда в поломке виноват кабель или оборванный провод, поэтому перед началом ремонтных работ измерьте сопротивление, чтобы обезопасить себя от повреждений.

Чтобы проверить стойкость, найдите место, где нет краски. Если таких мест нет, протрите покрытие растворителем. Возьмите тестер и прикрепите щупы к корпусу и разъему. Если ничего не отображается, прибор исправен, а если на экране мультиметра есть цифры, то ремонтировать мотор холодильника в домашних условиях очень опасно.

Чтобы проверить мощность, убедитесь, что реле стартера работает. Возьмите мультиметр с пассатижами — таким прибором удобнее проверять. Например, при мощности двигателя 140 Вт счетчик должен показывать силу тока 1,3 А. Соотношение между этими показателями такое же, если мощность двигателя разная.

Как производится замена масла в компрессоре

Если после замены оказалось, что масла в системе недостаточно, нужно его заменить или долить. Перед сливом, заменой или доливкой масла следует проконсультироваться с опытным мастером.

Когда еще нужна заливка маслом? Мы решили рассмотреть этот вопрос в рамках данной публикации, ведь бывают случаи, когда масло в новый двигатель не доливается, тогда приходится это делать самостоятельно.