- Сложности разборки электродвигателя на лом и решение проблемы
- Порядок сборки электродвигателей
- Удаление старой обмотки электродвигателя
- Механический способ
- Термомеханический способ
- Низкотемпературный отжиг
- Высокотемпературном отжиг
- Химический способ
- Электромагнитный
- Как определить содержание меди в электродвигателе
- Как разобрать электродвигатель на медь: самые быстрые и эффективные способы
- Альтернатива дорогостоящей утилизации
- Из каких металлов состоит электродвигатель
- Лом каких двигателей можно сдать
- Особенности сдачи двигателей на лом
- Особенности разборки электродвигателя
- Этапы разборки электромотора
- Разбор асинхронного двигателя
- Правила разбора электромоторов
- Как извлечь медь из электродвигателя
- Сборка электродвигателей
- Цена на лом электродвигателей
- Коллекторный электродвигатель
- Таблица расчета меди в электродвигателях:
- Электрические двигатели коллекторного и асинхронного типа
- Разобрать электрический двигатель для починки
Сложности разборки электродвигателя на лом и решение проблемы
Предлагаем прочитать реальный рассказ нашего подписчика о его опыте добычи меди из лома электродвигателя — Медь и электродвигатель АИРХМ132С6У3.
Электродвигатели, подлежащие утилизации, различаются по мощности, габаритам и типу, поэтому имеют разный агрегат.
Например, по размеру двигатели можно разделить на малые мощностью до 3 кВт, средние мощностью до 10 кВт и более крупные. Конструкция двигателей переменного и постоянного тока также отличается.
Маленькие электродвигатели
Электродвигатель 100кВт
Многие базы Вторчермета предлагают свои услуги по разборке двигателей. Но при наличии соответствующей квалификации такую работу можно провести самостоятельно. Кроме того, детали из разных металлов и сплавов можно сортировать одновременно. Есть несколько способов разрезать электродвигатель перед утилизацией. Проще всего открыть коробку, отделить статор от ротора и потом рассортировать детали. Для этой цели также может быть использована механизированная сепарация, но в таких ситуациях она малоэффективна, поэтому большая часть работы выполняется вручную. Кроме того, алюминиевые и/или медные обмотки невозможно удалить, а большинство цветных металлов и специальных сталей вообще не меняют свой внешний вид. Например, в слое изоляции остаются пластины из электротехнической стали, а вал часто не снимается.
Как быстро и качественно разобрать электродвигатель на металлолом? Лучше всего разборка, при которой циркулярной пилой отрезается передняя часть обмоток статора и ротора, а затем производится обжиг изоляции. После этого снять медные провода уже достаточно просто. Затем обжигают переднюю часть и запрессовывают медную обмотку.
Рекомендуемая последовательность разборки следующая:
- Крышка снимается, все крепления откручиваются и снимаются;
- Подшипники снимаются;
- Ротор вынимается;
- Разбирается задняя крышка и вынимается вал;
- Выпаиваются все соединения, после чего снимается обмотка.
Для снятия статорной обмотки электродвигателя даже придумали специальный станок — видео:
Все снятые с корпуса детали сортируются, после чего коллектор и корпус двигателя можно раздробить с помощью пневматических молотков с долотообразными насадками. Медьсодержащие агрегаты разрезают на фрагменты длиной 150…200 мм, а для лучшего извлечения алюминиевых деталей можно применить нагрев ротора до 650…7000С и выдержку при этой температуре в течение 1.5.2 часов: в таких условиях можно полностью расплавить алюминиевые прутки от ротора.
Порядок сборки электродвигателей
Сборка электродвигателя начинается со сборки отдельных узлов. В подшипниковые щиты запрессовываются повторно заполненные втулки или втулки, подвергнутые повторной механической обработке. Их нужно предварительно наскрести по валу и впилить в них по старым размерам канавки для смазки и прорези под маслосъемные кольца.
Втулки и втулки запрессовываются в щит с помощью небольшого винтового или гидравлического пресса или осторожными ударами молотка по прокладке. При этих сборочных операциях особенно опасны перекосы, которые могут привести к заклиниванию втулок и втулок.
Рис. Рис. 2. Сборка подшипникового щита электродвигателя при выворачивании вкладыша: а — правильно, б — неправильно.
Шариковые подшипники должны надежно сидеть на оси. Для облегчения этой операции подшипник нагревают в масляной ванне до температуры 70—75°. В этом случае подшипник расширяется и его легче надеть на вал двигателя. При нагреве шток не рекомендуется ложить на дно ванны, а необходимо подвешивать на проволоке. Не рекомендуется нагревать подшипник в пламени паяльной лампы во избежание затвердевания подшипниковой стали.
Подшипник устанавливается на вал двигателя легкими ударами молотка по трубке, упирающейся во внутреннее кольцо подшипника. Для дальнейшей сборки наружное кольцо подшипника должно нормально сесть в гнездо щита подшипника. Слишком тугая посадка может привести к заклиниванию шариков, а свободная посадка приведет к вращению наружного кольца подшипника в посадочном месте щита, что недопустимо.
Следующая операция — введение ротора в расточку статора осуществляется так же, как и при разборке. Затем установите подшипниковые щиты, временно закрепив их болтами. При этом необходимо, чтобы щиты были установлены на прежнее место, что проверяют по совпадению меток, сделанных на корпусе и щите при разборке.
При надевании щитов на вал двигателя необходимо снять смазку подшипников скольжения, иначе они могут быть повреждены валом.
После установки щитов ротор электродвигателя проворачивают вручную. Ротор правильно смонтированного электродвигателя должен относительно легко вращаться.
Тугое вращение вала двигателя может быть вызвано: неправильной установкой роликового подшипника на вал (малый радиальный зазор), недостаточным зазором втулки или вкладыша подшипника скольжения, наличием опилок, грязи, засохшего масла в подшипнике, несоосностью вала, обработка вала или корпуса не по размеру, повышенное трение кожаных или войлочных уплотнений на валу.
Затем, наконец, затягиваются болты подшипникового щита, подшипники качения заполняются подходящей смазкой и закрываются крышками. Подшипники скольжения заполнены маслом.
Ротор собранного электродвигателя снова проворачивают вручную, проверяют отсутствие касания вращающихся частей с неподвижными, определяют и регулируют требуемый пусковой ход (осевое перемещение ротора).
После сборки электродвигатель подключается к сети и тестируется на холостом ходу, после чего он отправляется на финальные испытания.
Удаление старой обмотки электродвигателя
После выявления электрических неисправностей, таких как короткие замыкания, обрывы между катушками и прорывы изоляции, единственным вариантом устранения этих неисправностей является снятие обмотки статора или ее части.
Если вам нужно устранить из дорожек только отдельные катушки, а не всю систему, то вам подойдет только механический способ. Остальные подходят для полной замены обмоток статора.
Механический способ
Этот вариант самый универсальный из всех, но достаточно затратный по времени и усилиям.
Сначала нужно обрезать передние соединения. Для более безопасной работы лучше всего использовать специализированный станок. Установите статор на режущее оборудование, используя схему подключения режущего инструмента.
При отсутствии оборудования и приспособлений можно использовать обычные монтажные инструменты, которые есть в наличии. Работа эта интересная и увлекательная, но не стоит забывать о технике безопасности при работе с режущим инструментом.
Старайтесь не прикасаться к статору при разрезании соединений. После обрезки извлеките обмотки из пазов на основных обмотках. Снятие производится крючками.
Недостатками этого метода будет то, что это трудоемкий процесс. Кроме того, придется потратить дополнительное время на очистку, так как после снятия катушек в канавках могут остаться части изоляции и лака.
Читайте также: Как размораживать холодильник No Frost: инструкция и советы
Термомеханический способ
Единственное отличие этого метода в том, что обмотка сначала отжигается, а затем удаляется. Отжиг проводится при температуре от 280 (алюминиевый корпус) до 400 (чугунный корпус) градусов.
Недостатки этого метода следующие: Во-первых, он не рекомендуется для двигателей с алюминиевым материалом корпуса. Во-вторых, производительность печи зависит от скорости охлаждения, иначе магнитные свойства ухудшаются при резком охлаждении.
Полоса пропускания важна для тех, кто занимается этим профессионально, либо приходится отжигать несколько моторов, в остальных случаях способ достаточно простой и широко используемый.
Низкотемпературный отжиг
Температура в печи постепенно повышается до 400 градусов в течение часа, после чего статоры выдерживают 5,5-7 часов, если охлаждение происходит на воздухе.
Если охлаждение ускоренное, статоры выдерживают при температуре 400 градусов в течение 5 часов. Для увеличения скорости дуют горячим воздухом, но ни в коем случае не допускается резкое изменение температуры.
Наименьшие потери в стали будут при отжиге при температуре до 900 градусов и длятся 15 — 30 минут. При минимальном доступе кислорода и температуре 800 градусов время выдержки 2 часа.
Высокотемпературном отжиг
Этот метод имеет ряд преимуществ: во-первых, нет необходимости чистить гусеницы, а производительность выше в 12 раз. Энергозатраты в 4-5 раз ниже, чем при низкотемпературном отжиге.
Отжиг проводят в расплавленной соли при температуре от 300 до 480 градусов в течение нескольких минут без доступа кислорода, затем охлаждают, как и при механическом методе. Температура выбирается исходя из материала корпуса – от алюминия до чугуна.
После эксплуатации КПД двигателя увеличивается на 1-1,5%. Но не используйте его слишком часто. Через 3-4 раза плотная посадка нарушается.
Химический способ
Погружаем статор в жидкость МФ-70 в герметичной емкости на 8-9 часов. Жидкость очень токсична и летучая, поэтому фактор плотности очень важен.
Затем из статора извлекаем остатки обмоток и тщательно промываем их на открытом воздухе, в крайнем случае в хорошо проветриваемом рабочем помещении.
Как и в случае с механическим методом, добавление влияния температуры дает нам еще один хороший вариант — термохимический метод.
Дело в том, что статор помещается в 10% раствор едкого натра, который необходимо нагреть до 80-100 градусов. В некоторых случаях можно использовать другие щелочи. Тело выдерживают в таком растворе не более 8-10 часов.
Электромагнитный
В этом способе нагрев осуществляется за счет потери стали. На подготовительном этапе изготавливается трансформатор (1 фаза) со сменным якорем. На незаменимый якорь наматываем обмотки, а на замененный ставим статор.
Можно надеть несколько статоров одновременно, с расстоянием между ними не более 5 мм. Материал в чехле значения не имеет, это большой плюс.
Основным преимуществом этого метода является регулирование температуры путем изменения напряжения, которое регулируется количеством оборотов, участвующих в работе. Да и сам процесс не занимает много времени.
После обжига изоляции вынимаем обмотки и чистим статор. Вот и все, ваш статор готов к перемотке.
Как определить содержание меди в электродвигателе
При описанном выше способе резки цветных металлов такой проблемы не возникает вообще. Достаточно просто оценить массу осколков стальных, чугунных, алюминиевых и медных компонентов. Медь очищают от более легких материалов пневматической очисткой с использованием промышленных пылесосов. С их помощью можно легко отделить резину, пластик, остатки неснятой изоляции и так далее
Средний электродвигатель
Для количественного определения присутствия меди используется метод спектроскопической сортировки с использованием явления лазерного излучения. Импульс лазерного излучения направляется на поверхность медной пластины и, отражаясь от нее, воспринимается спектральным датчиком. По длине волны характеристического излучения устанавливается степень меди и, следовательно, содержание исследуемого фрагмента. Этот метод подходит только в том случае, если детали, содержащие медь, чистые, неокрашенные и обезжиренные.
Сложнее оценить количество меди в кабельной продукции. В крупных точках, где электродвигатели принимаются в лом, кабельная продукция сортируется на следующие группы:
- Провода покрыты слоем изоляции;
- Провода покрыты двумя слоями изоляции.
Во втором случае внешний слой неизбежно должен быть удален вручную. Затем медный провод разрезают на куски по 150…200 мм, провода отделяют от изоляции, очищают и взвешивают.
Медь в электродвигателе
Примерное количество меди в электродвигателе можно оценить по мощности, используя данные следующей таблицы:
Как разобрать электродвигатель на медь: самые быстрые и эффективные способы
Электродвигатель является основой всех механизмов электропривода.
Он используется в автомобилестроении, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности и необходим для преобразования электрической энергии в механическую, а также для обеспечения вращательного движения различных деталей и механизмов.
Двигатели изготавливаются из различных металлов, в том числе цветных: латуни, меди, бронзы. Для защиты от внешних воздействий элементы электродвигателя заключены в прочный алюминиевый корпус.
Двигатели, выработавшие свой ресурс и непригодные к ремонту, часто выбрасываются. Но они могут содержать ядовитые вещества, поэтому их утилизация должна соответствовать правилам утилизации отходов от использования товаров.
Они утверждены постановлением Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р. Согласно постановлению, размещение электродвигателей на полигонах запрещено, требуются условия и оборудование для утилизации.
Альтернатива дорогостоящей утилизации
Специализированные пункты приема металлолома помогут вам сэкономить деньги и время, а также выгодно избавиться от простаивающих двигателей. Важно, чтобы у выбранной компании были лицензии Департамента природных ресурсов и экологии РФ. Эти документы подтверждают право организации на работу с ломом цветных и черных металлов, а также с отходами.
В лицензированном пункте приема можно купить комплектное оборудование, но цена за 1 кг лома будет минимальной.
После покупки специалисты разберут электродвигатель на медь, алюминий, нержавейку и избавятся от остатков оборудования.
Если вы хотите заработать больше денег, вам придется приложить некоторые усилия: узнать, как разобрать электродвигатель на медь, извлечь и, при необходимости, сжечь цветной металл.
Из каких металлов состоит электродвигатель
Внутри электродвигателя находятся:
- статор – неподвижный элемент, выполняющий функцию магнитопровода;
- ротор — шасси, состоящее из катушек проводов, проводящих электричество.
В конструкцию двигателя входят и другие металлические детали из алюминия, бронзы, меди (втулки, коллекторы, токопроводящие щетки и др.). Но не все двигатели оснащены медной обмоткой.
Алюминиевые катушки часто встречаются в старом оборудовании, выпущенном до 1990-х годов.
Позже стало известно, что они менее долговечны, а также образуют гальваническую пару с другими металлами и очень подвержены коррозии.
Перед снятием обмотки для удаления меди из двигателя важно определить ее состав. Но это возможно только для опытных людей или тех, кто умеет пользоваться спектрометром. Такое оборудование имеется в пунктах приема металлолома.
Лом каких двигателей можно сдать
Пункты приема металлолома и вторичного сырья принимают электродвигатели следующих типов:
- бесщеточный степпер, устанавливаемый на фрезерные станки и промышленное оборудование;
- серводвигатели постоянного тока, подходящие для роботизированных машин;
- двигатели постоянного тока (двигатели постоянного тока), используемые в электроинструментах, игрушках и механизмах;
- линейные, применяемые в электротранспорте, погрузочной, штабелёрной и режущей спецтехнике;
- мотор-компрессоры, которые совмещают в себе функции электропривода и компрессора, поэтому применяются в бытовой технике и электромобилях.
Если вы не знаете, как быстро разобрать электродвигатель на медь, обратитесь в специализированную компанию. Его сотрудники приедут на дом и демонтируют оборудование, а также проведут сопутствующие работы.
Особенности сдачи двигателей на лом
Электродвигатели размещены в алюминиевом корпусе, выполненном с использованием медных обмоток, латунных и бронзовых щеток, втулок и шайб из цветных металлов.
Металлолом от двигателей относится к классу разборных металлических отходов (вторчермет).
Поэтому мелкие получатели неохотно покупают электродвигатели и устанавливают минимальные цены, несмотря на высокое содержание ценных цветных металлов в обмотках двигателя и генератора.
Но прежде чем извлекать медь из электродвигателя, знайте: металл, полученный в результате разборки двигателя, не является чистым.
Он содержит специальные примеси, повышающие удельное сопротивление металла и ограничивающие пусковые токи генератора. Наличие примесей снижает стоимость металла, поэтому цена металлолома во многих местах определяется по весу брутто.
При расчете приведенной стоимости учитывалась также конъюнктура рынка, текущая стоимость меди, железного лома и чугуна.
Особенности разборки электродвигателя
Лучший способ извлечения металлов – демонтировать электродвигатель. Но так как получить медь из электродвигателя для бытовой и промышленной техники непросто, нужны специальные инструменты: циркулярная пила, молоток, пассатижи и т д.
Сначала разрезают и вскрывают крышку, затем отрезают часть обмотки ротора и статора, которые затем обжигают.
После распиловки корпуса извлечь медь относительно легко, а перед обжигом ее следует тщательно прижать (иначе мелкие элементы будут крошиться).
Комок из медных проводов нужно формировать так, чтобы мелкие и тонкие части были внутри, а более прочные и толстые снаружи. После обжига не охлаждайте медь водой: возрастает риск крошения металла. После обжига комок проволоки нужно связать и с помощью молотка вдавить в брикет.
Этапы разборки электромотора
Если вы хотите узнать, как быстро разобрать электродвигатель для меди в домашних условиях, следуйте нашим рекомендациям:
- сначала снимите крышку и открутите крепеж, расположенный на крышке;
- снимите подшипники (их тоже можно выбросить);
- открыть корпус и снять ротор;
- снимите заднюю крышку и разберите ось;
- ослабьте разъемы, затем снимите медную обмотку.
Элементы, удаленные из кузова, должны быть рассортированы по составу и типу. Коллектор и алюминиевый корпус электродвигателя можно раздробить на мелкие кусочки с помощью пневматического молотка со специальной насадкой-зубилом.
Узлы и элементы, содержащие медь, удобнее разрезать на фрагменты размером от 1,5 до 2 см. Чтобы извлечь алюминий из электродвигателя, нужно нагреть ротор примерно до 7000С, выдержать в горячем состоянии не менее 90 минут.
Этот метод полностью расплавит алюминиевые стержни ротора.
Разбор асинхронного двигателя
Асинхронный электродвигатель состоит из неподвижного статора и вращающегося ротора. Внутри ротора расположены вал и сердечник слоистой конструкции с короткозамкнутой обмоткой. Из-за конструктивных особенностей этапы разбора несколько отличаются:
- откручивание винтов на задней крышке и демонтаж защитного кожуха вентилятора;
- снятие вентилятора;
- открутить болты крепления корпуса;
- разборка передней и задней крышки;
- снятие крышки, внутри которой находится ротор;
- демонтаж вала ротора с подшипника в крышке.
Снять обмотку можно описанным ранее способом: разобрав корпус, отрезав часть медного провода и удалив остаток по кусочкам пассатижами или пассатижами.
Правила разбора электромоторов
Прежде чем снимать медь с двигателя, позаботьтесь о собственной безопасности и проведите необходимые подготовительные работы. В первую очередь исключите возможность повреждения и потери деталей. Чтобы не мучиться в процессе разборки, разрядите конденсаторы (если есть). Устройство, которому двигатель обеспечивает вращение, также должно быть отключено.
Разбивая элементы молотком и используя зубило, работайте в защитных пластиковых очках (мелкие осколки металла могут серьезно повредить глаза). Поджигайте медную проволоку на открытом воздухе во избежание отравления продуктами горения. Для снижения риска возгорания используйте металлическую облицовку.
Как извлечь медь из электродвигателя
Если у вас недостаточно опыта, рекомендуем посмотреть видео, как разобрать электродвигатель на медь. Тем, у кого есть опыт и необходимые инструменты, советуем воспользоваться болгаркой или кувалдой для ускорения процесса разборки.
Разрежьте корпус двигателя вдоль и пополам, чтобы добраться до статора. Отрежьте видимую часть медной обмотки и, чтобы извлечь металл из пазов, обожгите статор в течение ок. 1,5 часа.
После того, как он остынет, вы можете удалить оставшуюся медь с помощью острогубцев.
Статор маломощного электродвигателя можно нагреть газовой горелкой, направив пламя внутрь (рекомендуемая температура ок. 3500С).
Контролировать процесс поможет свинцовая палочка: плавление полунагара на металлическом стержне свидетельствует о достаточной степени нагрева.
Электрический ток можно импульсно подавать на обмотку мощного электродвигателя, избегая нагрева железных элементов.
Сборка электродвигателей
Всегда собирайте в обратном порядке. Не путать с электроколлекторными двигателями, всегда рекомендую делать фото после каждого этапа разборки.
С асинхронным все проще:
- Вставляем ротор с передним щитом.
- Прикрепляем переднюю крышку болтами к корпусу.
- Вес вала для больших размеров электродвигателей ставим через доску к стене и аккуратно забиваем заднюю крышку. Для забивания не используйте только металл, потому что крышка из силумина или другого хрупкого металла может треснуть. Я забиваю крышку тыльной стороной изолирующей стороны отвертки на меньших двигателях или ручкой молотка на больших. Старайтесь забивать легкими попаданиями по меткам и при этом следите за тем, чтобы не было перекосов.
Цена на лом электродвигателей
Цены на сдачу электродвигателей в лом примерно 20 руб/кг — средняя рыночная цена по России. Это значит, что электродвигатели в разобранном виде можно привезти в пункт приема — их развешивают и начисляют 20 руб/кг, что в принципе тоже неплохо, ведь кто-то вообще умудряется сдать электродвигатели как лом черных металлов, по категории 3А.
Электродвигатели на металлолом
Цена на лом электродвигателей может зависеть от: количества двигателей, объема работ, которые необходимо выполнить для дробления корпуса двигателя и выполнения переходов на отдельные цветные и черные металлы.
Если двигателей много, более выгодно разделить медь и чугун (корпус двигателя). Для этого можно нанять одного человека, который будет колоть корпуса кувалдой, а другой будет добывать медь. Все зависит от количества двигателей. Если их много, работа может занять несколько дней, при этом трудозатраты будут мизерными — 1500-2000 рублей в день, а доход, получаемый от меди и чугуна, в итоге с лихвой покроет все затраты.
Скребковые электродвигатели, цена которых определяется массой и мощностью двигателя, а также его конструкцией, являются важным источником снабжения сырьем черных и цветных металлов для металлургических мини-заводов.
Коллекторный электродвигатель
Эти типы электродвигателей устанавливаются в бытовых электроинструментах (дрелях, молотках, шлифовальных машинах и т.п.) и автомобилях. В автомобилях устанавливаются разные их виды, разборка которых может различаться. Стандартной для всех является следующая расстановка:
- Вентилятор снимается с автомобиля: откручиваются две пружинные скобы, поддевается отверткой опорная крышка.
- С мотора и щеткодержателей снимается опора: откручиваются два крепежных винта
- Снимаются две закладные гайки и снимается щеткодержатель.
- Внешний осмотр проводится коллектором. Если поверхность повреждена в виде царапин или грязи, ее следует зачистить мелкой наждачной бумагой.
- Вставлены две закладные гайки.
- На вал насажен диск
- Перед непосредственной сборкой со щеток снимают пружины и загибают края направляющих, куда до упора вставляются щетки.
- На двигатель устанавливается щеткодержатель, вставляются пружины и загибаются края направляющих.
- Опора вентилятора не возвращается на место и фиксируется двумя пружинными фиксаторами.
При разборке более мощных электродвигателей можно воспользоваться инструкцией по эксплуатации, которая шла в комплекте с конкретной моделью автомобиля. Там обычно очень подробно описан процесс разборки стартера. Примерный порядок разборки двигателя электроинструмента гораздо проще:
- устройство отключено;
- выкручиваются все винты, удерживающие одну половину корпуса инструмента;
- кисти вынимаются из гнезд;
- статор снимается с якоря – для этого всю конструкцию электродвигателя можно немного приподнять, чтобы не повредить статор;
- подшипник снимается с основания одновременно с анкером.
Подробная видео разборка двигателя дрели:
Схема монтажа электродвигателей Процесс монтажа двигателей всегда осуществляется в обратном порядке. Подшипник устанавливается на вал электродвигателя так, что его наружная часть (сепаратор) находится в гнезде подшипникового щита. Помните, что слишком свободная посадка вызовет вращение щитка, а плотная посадка сдавит шарики. Последующая процедура – возврат ротора в статор осуществляется так же, как и при разборке. Подшипниковые щиты устанавливаются на ось и фиксируются временными болтами
Здесь важно, чтобы щиты были размещены на прежнем месте. Проверить это можно, совместив метки, нанесенные ранее на корпус двигателя при разборке. После установки щитов и подшипников проверните ротор вручную
Правильно установленный вал должен легко вращаться. Причиной сильного вращения вала может быть:
- наличие грязи, масла или пыли в подшипнике;
- недостаточное шабрение вкладыша подшипника или втулки;
- вал кривоват;
- неправильное расположение склада.
По окончании сборки болты подшипниковых щитов туго затягивают и закрывают крышками. Электродвигатель снова проверяют на степень простого вращения ротора и уровень сопротивления изоляции обмоток статора. Измерить этот показатель можно с помощью мегаомметра с отдельным источником тока, который есть у каждого электрика.
Таблица расчета меди в электродвигателях:
Масса электродвигателей 4А, 4АМ, кг с количеством постов | ||||||||
Мощность, кВт | 2/3000об/мин | 4/1500 об/мин | 6/1000 об/мин | 8/750 об/мин | ||||
двигатель | медь, кг | двигатель | медь, кг | двигатель | медь, кг | двигатель | медь, кг | |
0,06 | 3,3/3 | 0,419/0,485 | ||||||
0,09 | 3,3/3 | 0,426/0,440 | 3,3/3 | 0,542/0,534 | ||||
0,12 | 3,3/3 | 0,542/0,534 | 4,5/4,3 | 0,50/0,48 | ||||
0,18 | 4,5/4,3 | 0,42/0,38 | 4,5/4,3 | 0,55/0,63 | 6.3/6.1 | 0,64/0,62 | ||
0,25 | 4,5/4,3 | 0,45/0,44 | 6.3/6.1 | 0,59/0,61 | 6.3/6.1 | 0,83/0,85 | 15.1/14 | 0,95 |
0,37 | 6.3/6.1 | 0,58/0,55 | 6.3/6.1 | 0,59/0,61 | 15.1/14 | 0,97 | 17,5/17,1 | 1,16 |
0,55 | 6.3/6.1 | 0,60/0,62 | 15.1/14 | 0,92/0,93 | 15.1/14 | 1.08/1.11 | 20,0/19,5 | 1,33/1,34 |
0,75 | 15.1/14 | 0,91/0,93 | 15.1/14 | 0,94/0,97 | 17,5/17,1 | 1,24/1,19 | 25,5 | 1,58/1,62 |
0,9 | 25,5 | 1,59/1,53 | ||||||
1.1 | 15.1/14 | 0,96/0,92 | 17,5/17,1 | 1,36/1,35 | 20,0/19,5 | 1,58/1,51 | 25,5 | 1,91/1,9 |
1,2 | 25,5 | 1,91/1,87 | ||||||
1,5 | 17,5/17,1 | 1,59/1,51 | 20,0/19,5 | 1,49/1,44 | 28,7/25,5 | 1,95/1,92 | 42,0/40,5 | 2,28/2,25 |
1,7 | 28,7/25,5 | 1,88/1,90 | 42,0/40,5 | 2,56/2,49 | ||||
2.2 | 20,0/19,5 | 1,82/1,74 | 28,7/25,5 | 1,92/1,87 | 42,0/40,5 | 2,28/2,25 | 56,0/54,0 | 3.04/3.16 |
2,4 | 28,7/25,5 | 1,92/1,93 | ||||||
3 | 28,7/25,5 | 2,51/2,6 | 36,0/36,4 | 2,80/2,95 | 56,0/54,0 | 3,05/2,99 | 56,0/54,0 | 3,45/3,65 |
3,5 | 28,7/25,5 | 2,50/2,42 | ||||||
четыре | 36,0/36,4 | 3,76/3,64 | 42,0/40,5 | 2,81/2,95 | 56,0/54,0 | 3,42/3,42 | 77,0/72,0 | |
5,5 | 42,0/40,5 | 4.12/4.0 | 56,0/54,0 | 3,49/3,53 | 77,0/72,0 | 4,35/4,38 | 93,0/90,0 | |
7,5 | 56,0/54,0 | 4,79/4,71 | 77,0/72,0 | 5,44/5,20 | 93,0/90,0 | 4,94/5,07 | 135,0 | 7.3 |
одиннадцать | 93,0/90,0 | 93,0/90,0 | 6,09/6,26 | 135,0 | 7,9/8,1 | 160,0 | 8,4/8,5 | |
пятнадцать | 130,0 | 9,0/9,2 | 135,0 | 9,9/10,9 | 160,0 | 9,2/9,3 | 195,0 | 11,7/11,6 |
18,5 | 145,0 | 9,7/9,6 | 160,0 | 11,3/11,2 | 195,0 | 12.1/12.2 | 270,0 | 13,5/13,1 |
22 | 165,0 | 12,5/12,3 | 175,0 | 13.2 | 270,0 | 15,9/15,8 | 310/300 | 14,5 |
тридцать | 185,0 | 14,8/14,4 | 195,0 | 14,5/14,4 | 310/300 | 16,8/16,6 | 355 | 19,4/19,3 |
37 | 255/250 | 19,7/19,5 | 270 | 17,6/18,1 | 355 | 21,3/21,6 | 490 | 22,7/23,5 |
45 | 280/275 | 21,0/20,7 | 310/300 | 20,5/19,5 | 490 | 26,6 | 535 | 26,8/25,8 |
55 | 355/350 | 24,8/24,7 | 355 | 25,8/25,1 | 535 | 27,0/27,9 | 785 | |
75 | 470 | 33 | 490 | 39,6/38 | 785 | 835 | ||
90 | 510 | 34,8/35,0 | 535 | 43,8/40,0 | 835 | 875 |
Электрические двигатели коллекторного и асинхронного типа
Типичные бытовые электродвигатели
Вместо того, чтобы разбирать электродвигатель на медь для доставки в ближайшую точку, предлагаем изучить конструкцию (подсказываем, как ее сломать). Проблемы возникают при намотке статора, ротора. Катушки электродвигателя собираются по похожему принципу — заделываются в предварительно утепленную выемку, иногда сверху забиваются клином. Благодаря особой форме отверстия конструкция прочно удерживается на месте. С обмотками электродвигателей большинство не заморачиваются: боковины срезаются болгаркой, провода выбиваются со своего места. Смотрите на YouTube. В видео обсуждается ремонт электродвигателя с перемоткой катушек.
Разобрать электрический двигатель для починки
Осветили аспекты, характерные для бедной страны: как разобрать электродвигатель на металлолом. Добавим сюда: магнитопровод образован пластинами из хорошей электротехнической стали, которую можно использовать для изготовления трансформаторов. Давайте посмотрим, как отремонтировать электродвигатель. Опишем комплектующие, так как не всегда сгоревшие обмотки будут причиной неисправности изделия.
Допустим, на электродвигателе оборвалась обмотка статора. Намотал: провод проложен магазином, записи маленькие. Лучше, чем заплатить несколько тысяч за новый двигатель электрического кухонного комбайна. Забавно, шнур продается. кубометрами, килограммами. Трейдеры, грубо говоря, забивают головы людей лишними заботами. Как измерить обмотку электродвигателя кубометрами? Выводы делайте сами: иногда смотришь на дилера, язык матом полон. Авторы больше довольны: цену на провод к обмоткам электродвигателя надо запрашивать.
Катушка не может быть дорогой: за 1 кг меди просят 550 рублей. Перестаньте наматывать статор (оба полюса) на полдюжины двигателей кухонных комбайнов. Поэтому экономический эффект очевиден, для измерения параметров необходимо разобрать обмотку двигателя. Давайте начнем.
- Вы быстро заметите, что хотя большинству электродвигателей для работы требуется 230 вольт, на самом деле проводов гораздо больше, чем требуется.
Обычно тепловые реле и термопредохранители располагаются в обмотке. Защита от перегрева. Мы уже писали: у каждой лаковой изоляции есть предел, поэтому термопредохранители изготавливаются в соответствии с требованиями. Типичные значения 135 — 145 градусов Цельсия. На асинхронном двигателе мы видим два черных провода: между витками магнитопровод представляет собой защитный элемент, рассчитанный на выдерживание температуры 145 градусов.
В этом случае контакт довольно плохой. Есть модели электродвигателей, где тепловое реле намертво прикручено к пластинам, либо обернуто изоляцией между витками обмоток. Начните проверку с элементов защиты. Иногда туда ведут собственные силовые контактные выводы, часто термопредохранитель просто включается последовательно с обмоткой. При срабатывании гэп будет зарегистрирован тестером. Обратите внимание: не всегда есть возможность измерить сопротивление через клеммы. Гораздо лучше прозвонить моторы активной индикаторной отверткой.
- Состав многих бытовых моторов дополнен датчиками измерения скорости вращения вала. Используйте эффект Холла, есть и другие варианты. Как только решили движок ремонтировать, спидометры скорее всего не интересуют.
- Если вы решите разобрать электродвигатель пылесоса, то сразу заметите: возле коллектора есть «капли» (округлые), сомкнутые на корпусе).
Не ломается, даже если он почернел от высокой температуры. Каплевидные варисторы помогают защитить щетки от поражения электрическим током. При резком увеличении потенциала сопротивление элементов уменьшается, искра гасится толщиной стального корпуса двигателя. Двигатель слева (см рисунок) оснащен варисторами (это тепловые реле, содержащие таблеточный датчик серии Klixon 3MP). Варисторы трудноуправляемы, они могут повредить только в одном случае — при коротком замыкании. Проверим тестером, так ли это. В спокойном состоянии, без тока сопротивление варистора велико (часто более 20 МОм).
- В коллекторных электродвигателях слабым местом считаются щетки.
Износ приносит круговой огонь. Гораздо проще разобрать асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. Щетки опираются на пластину с пружинами. Когда вы попытаетесь вытащить коллектор двигателя, они выскочат в направлении вала. В электроинструментах держатели прикручены болтами, покрыты крышками, удалить графит сравнительно легко. В случае с кухонными комбайнами обслуживание продукции вне цеха производителем не предусмотрено. Держатель удерживается загнутыми латунными антеннами. Естественно, мы избегаем слишком больших усилий, чтобы тренировать сгибание-разгибание, иначе легко сломать крепления. Перед снятием вала лучше снять щетки. Это облегчит последующий процесс сборки, сохранив графит от разрушения.