Как разобрать электродвигатель на медь быстро дома

Как определить содержание меди в электродвигателе

При описанном выше способе резки цветных металлов такой проблемы не возникает вообще. Достаточно просто оценить массу осколков стальных, чугунных, алюминиевых и медных компонентов. Медь очищают от более легких материалов пневматической очисткой с использованием промышленных пылесосов. С их помощью можно легко отделить резину, пластик, остатки неснятой изоляции и так далее

Для количественного определения присутствия меди используется метод спектроскопической сортировки с использованием явления лазерного излучения. Импульс лазерного излучения направляется на поверхность медной пластины и, отражаясь от нее, воспринимается спектральным датчиком. По длине волны характеристического излучения устанавливается степень меди и, следовательно, содержание исследуемого фрагмента. Этот метод подходит только в том случае, если детали, содержащие медь, чистые, неокрашенные и обезжиренные.

Сложнее оценить количество меди в кабельной продукции. В крупных точках, где электродвигатели принимаются в лом, кабельная продукция сортируется на следующие группы:

Во втором случае внешний слой неизбежно должен быть удален вручную. Затем медный провод разрезают на куски по 150…200 мм, провода отделяют от изоляции, очищают и взвешивают.

Медь в электродвигателе

Примерное количество меди в электродвигателе можно оценить по мощности, используя данные следующей таблицы:

Пошаговая инструкция по разбору двигателя

Следующим этапом ремонта пылесоса Samsung является осмотр и ремонт мотора агрегата. Чтобы отремонтировать мотор пылесоса Самсунг, его нужно сначала разобрать. Это делается следующим образом:

С помощью отвертки открутите два боковых болта на верхней части коробки.
Немного поверните кузов и посмотрите на двигатель. Если вы попытаетесь удалить его, вы обнаружите, что катушка мешает вам это сделать

Осторожно освободите двигатель от проводов и отсоедините все соединения.
Аккуратно вытяните провода к катушке так, чтобы сама катушка осталась на корпусе, и снимите моторчик.
После того, как двигатель снят, необходимо повторить чистку еще раз.
Теперь нужно снять уплотнительную резинку. Для этого откручиваем два боковых болта.

С помощью отвертки разделите две половины корпуса двигателя.
Затем сам мотор вынимается из пластикового корпуса.
Посмотрите на верхнюю часть двигателя

Вы увидите рулон. Они должны быть согнуты в противоположном направлении. Затем в любую щель вставляется отвертка. Обе половины отделены друг от друга. Это освобождает турбину от кожуха.
С помощью головки на 12 головок откручивается болт
Что важно: резьба левая, поэтому при снятии болта его нужно крутить по часовой стрелке. В этом случае необходимо заблокировать статор двигателя деревянными брусками
Вся конструкция должна поддерживаться.

Теперь можно снять турбину.
Снимите шайбу и открутите два болта.
Внизу вы найдете еще четыре винта, которые нужно открутить.
Потом придется снимать щетки предварительно открутив все болты.
Бросаем якорь. Вставляем ключ в отверстие и стукаем по нему молотком
Двигатель выскочит.

Обратите внимание на подшипники. Если они в хорошем состоянии, их можно смазать.
Удалить пыль пинцетом
Если подшипник вращается с дребезжащим звуком и остается сухим, его необходимо очистить и смазать. Для очистки можно использовать очиститель карбюратора.

Соберите пылесос в обратном порядке.

Как разобрать пылесос видео смотрите ниже:

Важный. Перед ремонтом пылесоса Samsung, особенно мотора, необходимо усвоить, что стоимость может составлять большую часть от общей стоимости устройства

При сомнениях ремонт пылесоса Самсунг лучше не проводить самостоятельно. Отнесите в сервисный центр производителя, либо в хорошую мастерскую, где проведут качественное обслуживание техники.

При желании можно даже перемотать статор мотора пылесоса. Как перемотать мотор пылесоса видео смотрите ниже:

Из каких металлов состоит электродвигатель

Внутри электродвигателя находятся:

• статор – неподвижный элемент, выполняющий функцию магнитопровода;
• ротор — шасси, состоящее из катушек проводов, проводящих электричество.

В конструкцию двигателя входят и другие металлические детали из алюминия, бронзы, меди (втулки, коллекторы, токопроводящие щетки и др.). Но не все двигатели оснащены медной обмоткой. Алюминиевые катушки часто встречаются в старом оборудовании, выпущенном до 1990-х годов. Позже стало известно, что они менее долговечны, а также образуют гальваническую пару с другими металлами и очень подвержены коррозии.

Перед снятием обмотки для удаления меди из двигателя важно определить ее состав. Но это возможно только для опытных людей или тех, кто умеет пользоваться спектрометром

Такое оборудование имеется в пунктах приема металлолома.

Читайте также: Как снять обмотку с электродвигателя без обжига

Как разобрать электродвигатель на медь: самые быстрые и эффективные способы

Электродвигатель является основой всех механизмов электропривода. Он используется в автомобилестроении, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности и необходим для преобразования электрической энергии в механическую, а также для обеспечения вращательного движения различных деталей и механизмов. Двигатели изготавливаются из различных металлов, в том числе цветных: латуни, меди, бронзы. Для защиты от внешних воздействий элементы электродвигателя заключены в прочный алюминиевый корпус.

Двигатели, выработавшие свой ресурс и непригодные к ремонту, часто выбрасываются. Но они могут содержать ядовитые вещества, поэтому их утилизация должна соответствовать правилам утилизации отходов от использования товаров. Они утверждены постановлением Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р. Согласно постановлению, размещение электродвигателей на полигонах запрещено, требуются условия и оборудование для утилизации.

Удаление старой обмотки электродвигателя

После выявления электрических неисправностей, таких как короткие замыкания, обрывы между катушками и прорывы изоляции, единственным вариантом устранения этих неисправностей является снятие обмотки статора или ее части.

Если вам нужно устранить из дорожек только отдельные катушки, а не всю систему, то вам подойдет только механический способ. Остальные подходят для полной замены обмоток статора.

Механический способ

Этот вариант самый универсальный из всех, но достаточно затратный по времени и усилиям.

Сначала нужно обрезать передние соединения. Для более безопасной работы лучше всего использовать специализированный станок. Установите статор на режущее оборудование, используя схему подключения режущего инструмента.

При отсутствии оборудования и приспособлений можно использовать обычные монтажные инструменты, которые есть в наличии. Работа эта интересная и увлекательная, но не стоит забывать о технике безопасности при работе с режущим инструментом.

Старайтесь не прикасаться к статору при разрезании соединений. После обрезки извлеките обмотки из пазов на основных обмотках. Снятие производится крючками.

Недостатками этого метода будет то, что это трудоемкий процесс. Кроме того, придется потратить дополнительное время на очистку, так как после снятия катушек в канавках могут остаться части изоляции и лака.

Термомеханический способ

Единственное отличие этого метода в том, что обмотка сначала отжигается, а затем удаляется. Отжиг проводится при температуре от 280 (алюминиевый корпус) до 400 (чугунный корпус) градусов.

Недостатки этого метода следующие: Во-первых, он не рекомендуется для двигателей с алюминиевым материалом корпуса. Во-вторых, производительность печи зависит от скорости охлаждения, иначе магнитные свойства ухудшаются при резком охлаждении.

Полоса пропускания важна для тех, кто занимается этим профессионально, либо приходится отжигать несколько моторов, в остальных случаях способ достаточно простой и широко используемый.

Низкотемпературный отжиг

Температура в печи постепенно повышается до 400 градусов в течение часа, после чего статоры выдерживают 5,5-7 часов, если охлаждение происходит на воздухе.

Если охлаждение ускоренное, статоры выдерживают при температуре 400 градусов в течение 5 часов. Для увеличения скорости дуют горячим воздухом, но ни в коем случае не допускается резкое изменение температуры.

Наименьшие потери в стали будут при отжиге при температуре до 900 градусов и длятся 15 — 30 минут. При минимальном доступе кислорода и температуре 800 градусов время выдержки 2 часа.

Высокотемпературном отжиг

Этот метод имеет ряд преимуществ: во-первых, нет необходимости чистить гусеницы, а производительность выше в 12 раз. Энергозатраты в 4-5 раз ниже, чем при низкотемпературном отжиге.

Отжиг проводят в расплавленной соли при температуре от 300 до 480 градусов в течение нескольких минут без доступа кислорода, затем охлаждают, как и при механическом методе. Температура выбирается исходя из материала корпуса – от алюминия до чугуна.

После эксплуатации КПД двигателя увеличивается на 1-1,5%. Но не используйте его слишком часто. Через 3-4 раза плотная посадка нарушается.

Химический способ

Погружаем статор в жидкость МФ-70 в герметичной емкости на 8-9 часов. Жидкость очень токсична и летучая, поэтому фактор плотности очень важен.

Затем из статора извлекаем остатки обмоток и тщательно промываем их на открытом воздухе, в крайнем случае в хорошо проветриваемом рабочем помещении.

Как и в случае с механическим методом, добавление влияния температуры дает нам еще один хороший вариант — термохимический метод.

Дело в том, что статор помещается в 10% раствор едкого натра, который необходимо нагреть до 80-100 градусов. В некоторых случаях можно использовать другие щелочи. Тело выдерживают в таком растворе не более 8-10 часов.

Электромагнитный

В этом способе нагрев осуществляется за счет потери стали. На подготовительном этапе изготавливается трансформатор (1 фаза) со сменным якорем. На незаменимый якорь наматываем обмотки, а на замененный ставим статор.

Можно надеть несколько статоров одновременно, с расстоянием между ними не более 5 мм. Материал в чехле значения не имеет, это большой плюс.

Основным преимуществом этого метода является регулирование температуры путем изменения напряжения, которое регулируется количеством оборотов, участвующих в работе. Да и сам процесс не занимает много времени.

После обжига изоляции вынимаем обмотки и чистим статор. Вот и все, ваш статор готов к перемотке.

Разбор асинхронного двигателя

Асинхронный электродвигатель состоит из неподвижного статора и вращающегося ротора. Внутри ротора расположены вал и сердечник слоистой конструкции с короткозамкнутой обмоткой. Из-за конструктивных особенностей этапы разбора несколько отличаются:

• откручивание винтов на задней крышке и демонтаж защитного кожуха вентилятора;
• снятие вентилятора;
• открутить болты крепления корпуса;
• разборка передней и задней крышки;
• снятие крышки, внутри которой находится ротор;
• демонтаж вала ротора с подшипника в крышке.

Снять обмотку можно описанным ранее способом: разобрав корпус, отрезав часть медного провода и удалив остаток по кусочкам пассатижами или пассатижами.

Электрические двигатели коллекторного и асинхронного типа

Типичные бытовые электродвигатели

Вместо того, чтобы разбирать электродвигатель на медь для доставки в ближайшую точку, предлагаем изучить конструкцию (подсказываем, как ее сломать). Проблемы возникают при намотке статора, ротора. Катушки электродвигателя собираются по похожему принципу — заделываются в предварительно утепленную выемку, иногда сверху забиваются клином. Благодаря особой форме отверстия конструкция прочно удерживается на месте. С обмотками электродвигателей большинство не заморачиваются: боковины срезаются болгаркой, провода выбиваются со своего места. Смотрите на YouTube. В видео обсуждается ремонт электродвигателя с перемоткой катушек.

Коллекторный двигатель U8330

Вариант слева показан и взят из кухонного комбайна Philips. Заранее приносим свои извинения, что отказались разбирать до конца, нужно снять кольцо, которое уходит вглубь пластиковой шестерни. Просто опасно, электродвигатель стоит 2000 руб. Мы сочли нерациональным экспериментировать таким образом. На фото видно: ось снята после демонтажа рамы (держится на двух длинных болтах). Щетки неудобные (двигатель коллекторный), тут много меди. Статор и ротор снабжены обмотками. Причем в последнем случае клиньев нет. Присмотритесь, видно: на концах обмотка ротора (коллектор) электродвигателя приклеена клеем. Растворить, снять другим способом — можно разобрать. На статоре стержни держатся хитро: по периферии загнута медная спираль. Обычное дело для моторов, когда неподвижные катушки практически не на чем держать.

Двигатель асинхронного типа

Как понял, второй вариант — это электродвигатель асинхронного типа. Снят с бытовой вытяжки. Примерно так устроены элементарные модели. Электродвигатель характеризуется массивным магнитопроводом, образованным двумя частями: внутренней, внешней. Из-за массы плохо работает вытяжной вентилятор. При установке под тяжестью электродвигателя он постепенно прогибается вниз. Листья начинают цепляться за корпус, устройство тарахтит как танк, скрежещет, издает другие звуки. А вот разобрать асинхронный электродвигатель дело милое.

Нужно выбить внутреннюю часть магнитопровода из внешней, параллельно выйдут изоляторы, катушки статора (для перемотки). Что касается ротора электродвигателя, то он выполнен по схеме короткого замыкания; сдать силуминовый барабан по выгодной цене вряд ли получится. Если точка примет, они, скорее всего, потребуют удаления внутренних медных проводов (обозначены наклонными штрихами на поверхности). Делать это придется с помощью зубила, молотка, болгарки. Желаем вам удачи в вашем упорном стремлении заработать лишних 30 рублей, и за счет таких усилий испортить электродвигатель.

Для намотки катушек электродвигателя используется медный провод с лаковой изоляцией. Видимо, при снятии слоя приходится использовать растворитель. Большой массе проводки электродвигателя соответствует значительный вес краски, что вызовет возражения у торгаша. По большей части изоляция (promprovod.oml.ru) выполняется на основе синтетических лаков, например винилфлекс (ВЛ 931). По стойкости к воде, органическим растворителям материал, применяемый при производстве электродвигателей, превосходит свойства металлического вина (ВЛ 941). Изготовленное на основе поливинилформала и фенолоформальдегидной смолы покрытие обеспечит феноменальную стойкость.

Термостойкие эмали образованы семействами ПЭ943 (тарефталевая кислота, этиленгликоль, глицерин), ПЭ939 (лавсан). С целью повышения ударопрочности, стабилизации термостойкости композиции модифицируют изоциануратом. Покрытия с термостойкостью, достигающей классов F (155 С), Н (180 С). Полиэфиримидный лак в этом отношении прочнее полиэстера. Растворитель представляет собой крезол в сочетании с угольным растворителем или ксинолом.

Часть лаковой изоляции состоит из натуральных веществ (льняное масло). Для улучшения качества смеси в них добавляют синтетические смолы, резинат кальция, получаемые из канифоли. Керосин действует как растворитель лака. Хорошая новость заключается в том, что лаки плохо устойчивы к растворителям. В промышленности тонкую медную проволоку очищают муравьиной кислотой при температуре 80 градусов. Помните: препарат крайне опасен. Попадание на кожу, внутрь через дыхательные пути вызывает ряд повреждений, большинство из которых необратимы. Обязательно носить капюшон, лучше работать на улице.

Как определить неисправность якоря болгарки

Признаками поломки якоря УШМ являются: повышенное искрение щеток на коллекторе двигателя, вибрация двигателя на малых оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. При наличии таких симптомов следует прекратить прием средства – это опасно. Подозрения легко проверить с помощью простых тестов.

Визуальный осмотр снаружи

Устранение неисправности следует начинать с визуального осмотра УШМ:

Проведите общий осмотр прибора.
Обратите внимание на целостность шнура питания, наличие напряжения в розетке.
С помощью индикатора напряжения проверьте, подается ли питание на коллектор двигателя и кнопку стартера.

Осмотр прибора изнутри

Если с питанием все в порядке, но болгарка не работает, вам нужно будет открыть корпус, чтобы получить доступ к двигателю. Как правило, разборка не представляет сложности. Но нужно соблюдать простые правила, которые помогут избежать проблем при обратной сборке:

1. Перед разборкой обязательно отключите прибор от сети.
2. Снимите рабочий диск и защитный кожух со шпинделя.
3. открывайте крышку в хорошо освещенном месте, на чистой поверхности стола.
4. Перед разборкой запомните расположение всех деталей и узлов. Рекомендуется зарисовать или сфотографировать внутреннее устройство устройства.
5. Храните винты и крепежные винты в отдельном месте, чтобы они не потерялись.

Лучше всего осматривать двигатель при ярком свете, чтобы хорошо были видны все мелкие детали. Приспособление должно свободно вращаться вокруг своей оси, исправные подшипники не должны шуметь при работе. На якоре не должно быть следов оплавления проводов, обмотки цепи должны быть целыми, без разрывов. Вы можете почувствовать запах ротора. При межвитковом замыкании электроизоляционный лак горит и издает стойкий специфический запах. Но такая диагностика требует определенного опыта.

Прозвонка цепей тестером

Если визуальный осмотр не дал четких результатов, рекомендуется продолжить осмотр мультиметром. Установив переключатель режимов в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо двумя щупами «прозвонить» две соседние планки якоря. Если сопротивление во всех витках одинаковое, это означает, что обмотки рабочие. Если тестер на какой-либо паре показывает разное сопротивление или обрыв, неисправность в этой катушке.

Обрыв провода может произойти между обмоткой и сердечником. Следует внимательно осмотреть места соединения катушек с пластинами коллектора в нижней части якоря, визуально проверить пайку контактов.

Проверка контактов лампочкой

Если тестов нет, можно выйти из положения простой лампочкой на 12 вольт. Мощность может быть любой, оптимально 30-40 Вт. Напряжение от 12-вольтовой батареи необходимо подать на вилку болгарки, вставив лампочку в разрыв провода. При работающем якоре, если вращать шпиндель вручную, свет должен гореть без изменения яркости. Если свечение меняется, это верный признак короткого замыкания между витками.

Если индикатор не загорается, это может означать следующее:

1. Возможно зависание щеток в нерабочем положении. Стопорная пружина сработала.
2. Цепь питания разорвана.
3. Произошло короткое замыкание или обрыв обмотки статора.

Существуют и другие методы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое обычно не используется в домашних условиях. Опытный мастер с высокой степенью точности определит поломку, используя «пробойник» или простой трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и первичной обмоткой.

Электродвигатель на лом: разбираем и извлекаем медь

Что делать с электродвигателем, который уже отслужил свой срок или просто вышел из строя? Сдайте на металлолом в любом пункте сбора. Поскольку в агрегат входят как черные, так и цветные металлы, продажа будет достаточно выгодной, особенно если это только «мертвый груз».

Примечание: Как сделать удлинитель своими руками в домашних условиях?

Чтобы получить максимальную прибыль от продажи, агрегат лучше сдавать не целиком (как кусок лома черных металлов), «на развес», а в разобранном виде с извлечением ценной меди. Как это сделать — читайте далее.

Как быстро вытащить медь из электродвигателя

Необходимость удаления медного провода с сердечника статора электродвигателя возникает в двух случаях:

1. если обмотка пришла в негодность — она ​​»сгорела» и требуется ремонт — мотаем новую
2. электродвигатель по любой из многих возможных причин подлежит утилизации, и было бы крайне неразумно не снять со статора медную проволоку, вес которой даже в среднем двигателе близок к 1 килограмму.

Делая это, я раз и впервые сразу решил, что не буду брать в помощники кувалду и бензорез, а в качестве демонтажного инструмента буду использовать менее радикальные средства.

Первым делом поддеваю мощным шилом и перекусываю бокорезами толстые провода, пропитанные лаком, и подтягиваю медный провод к обмотке.

Снимаю их, затем с помощью отвертки отделяю внутренние жгуты проводов от внешних и снимаю разделяющую их диэлектрическую прокладку.

На следующем этапе то же самое нужно проделать с другой стороной и получить вот такую ​​»картинку», и только после этого перекусывать бокорезами медную проволоку (места среза не успеют так сильно «распушиться» и жилы будет легче вытаскивать). Можно пилить ножовкой. Брекеты необходимо разрезать пополам и только с одной стороны.

Небольшим молоточком с двух сторон аккуратно постучите по местам входа жгутов проводов в пазы в жиле.

Сначала мощной отверткой, которая используется в качестве рычага, вытягивается один край разрезанных пучков.

Но перед этим необходимо прижать провода в местах среза ближе друг к другу. Пальцами можно, но щипцами будет точнее.

Один край жгута вышел наружу, а другой вынимался руками в перчатках, при этом свободный конец крепко удерживался и упирался в металлический сердечник статора обутыми ногами.

На извлечение медного провода из сердечника ушло менее получаса. Результат есть. В наличии медный лом 600 грамм. Остается только развести в подходящем месте совсем небольшой костер и обжечь лаковое покрытие проволоки. Сдача даже такого количества меди позволит купить дорогую микросхему.

В каком порядке разбирать электродвигатель пылесоса

В первую очередь стоит подготовить двигатель к откручиванию гайки. Для этого откручиваем щетки на задней части мотора и снимаем крышку, закрывающую установленную спереди крыльчатку.

В некоторых электродвигателях корпус слишком тугой и для его снятия необходимо предварительно слегка отогнуть края пассатижами. Это нужно сделать по всей окружности, и только тогда с помощью отвертки можно будет подцепить кожух и полностью снять его с двигателя.

Чтобы ослабить гайку, важно правильно зафиксировать ротор. Это нужно сделать так, чтобы и обмотка, и якорь остались неповрежденными

(Якорь расположен на задней части двигателя). Старайтесь максимально затягивать гайку с обеих сторон корпуса через отверстия, в которые вставляются щетки.

В эти отверстия легко можно вставить небольшие деревянные брусочки. После того, как стержни вставлены, прижмите их как можно плотнее непосредственно к анкеру с помощью слесарных тисков.

Используйте стержни, чтобы зафиксировать гайку

Для фиксации порожка отлично подойдут бруски длиной 4 сантиметра и шириной около 1 сантиметра. Размер стержней необходимо подгонять с учетом отверстий в двигателе вашего пылесоса. Они должны легко входить в отверстия щеток и при этом впиваться в анкер. При этом концы стержней должны немного выступать и иметь определенный запас. Это необходимо, чтобы зажать их тисками. Чтобы деревянные бруски обжимали ротор и в то же время не соскальзывали с него, их торцы предварительно подпиливают подготовленным круговым напильником.

Подготовка стержней к затяжке гайки

Когда стержни будут полностью подготовлены, вставьте их в отверстия электродвигателя. Обрезанные концы должны быть внутри. Затем прижмите их непосредственно к анкеру с помощью металлических тисков. Это закрепит якорь, чтобы он не вращался, пока вы отвинчиваете гайку на другом конце ротора.

Фиксация брусков тисками

После того, как ротор электродвигателя будет надежно заблокирован, можно будет использовать ключ с подходящей в этом случае концевой насадкой. Благодаря этому можно легко открутить маленькую гайку, что доставляет всем мастерам огромное количество хлопот.

Как только гайка будет снята, остальные детали, из которых состоит электродвигатель пылесоса, будут сняты без проблем. Для их удаления достаточно воспользоваться самыми простыми отвертками. При разборке электродвигателя можно узнать, что именно спровоцировало появление странного шума при работе.

Разобранный двигатель пылесоса

Сборка электродвигателей

Всегда собирайте в обратном порядке. Не путать с электроколлекторными двигателями, всегда рекомендую делать фото после каждого этапа разборки.

С асинхронным все проще:

1. Вставляем ротор с передним щитом.
2. Прикрепляем переднюю крышку болтами к корпусу.
3. Вес вала для больших размеров электродвигателей ставим через доску к стене и аккуратно забиваем заднюю крышку. Для забивания не используйте только металл, потому что крышка из силумина или другого хрупкого металла может треснуть. Я забиваю крышку тыльной стороной изолирующей стороны отвертки на меньших двигателях или ручкой молотка на больших. Старайтесь забивать легкими попаданиями по меткам и при этом следите за тем, чтобы не было перекосов.

Рекомендуемая последовательность разборки заключается в следующем:

1. Крышка снимается, все крепления откручиваются и снимаются;
2. Подшипники снимаются;
3. Ротор вынимается;
4. Разбирается задняя крышка и вынимается вал;
5. Выпаиваются все соединения, после чего снимается обмотка.

Примечание: Быстрая адаптация при смене часового пояса

Все снятые с корпуса детали сортируются, после чего коллектор и корпус двигателя можно раздробить с помощью пневматических молотков с долотообразными насадками. Медьсодержащие агрегаты разрезают на фрагменты длиной 150…200 мм, а для лучшего извлечения алюминиевых деталей можно применить нагрев ротора до 650…7000С и выдержку при этой температуре в течение 1.5.2 часов: в таких условиях можно полностью расплавить алюминиевые прутки от ротора.

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо снять с электродвигателя. Разборку двигателя необходимо производить с особой осторожностью, предварительно сняв щетки и отсоединив силовые клеммы. Ротор снимается вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя, они составляют с ним единое целое.

Если большая часть проводов в светильнике повреждена и баланс нарушен из-за перегрева, лучше заменить его полностью. О дисбалансе свидетельствует повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Если баланс якоря не нарушен, а проблема только в поврежденных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

Мастер должен иметь навыки работы с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы не уверены в своих силах, то лучше отнести мотор в мастерскую на ремонт или заменить всю арматуру самостоятельно.

Для самостоятельной прокатки якоря вам понадобится:

• провод для новой обмотки. Используется медная жила, диаметр которой точно соответствует старому проводнику;
• диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
• лак для заливки рулонов;
• паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифоль.

Перед перемоткой важно посчитать количество проводов в обмотке и намотать на витки равное количество нового провода. Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

1. Демонтаж старых обмоток. Их нужно снимать осторожно, не повредив металлический корпус якоря. Если на корпусе обнаружены заусенцы или повреждения, их необходимо зачистить напильником или отшлифовать наждаком. Иногда, чтобы полностью очистить корпус от шлака, мастера предпочитают прожигать его горелкой.
2. Подготовьте коллектор для подключения нового провода. Коллектор снимать не нужно. Следует осмотреть ребра и измерить сопротивление контактов к корпусу мегомметром или мультиметром. Оно не должно быть более 0,25 МОм.
3. Демонтаж старой проводки на коллекторе. Аккуратно удалите остатки проводов, прорежьте пазы в части контактов. В дальнейшем концы проводов катушек будут вставлены в пазы.
4. Установка анкерных втулок. Гильзы выполнены из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например электрокартона. Отрежьте определенное количество втулок и вставьте в пазы очищенного анкера.
5. Перемотка назад. Конец нового проводника припаивают к концу ламели и наматывают последовательными круговыми движениями против часовой стрелки. Такая укладка называется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Возле коллектора стяните провода толстой ниткой из хлопчатобумажной ткани (нейлон запрещен, так как при нагревании плавится).
6. Проверка качества намотки. Когда закончите укладывать все обмотки, проверьте мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
7. Отделка. Готовую катушку обработайте лаком или эпоксидной смолой для фиксации обмотки. На заводе пропитку сушат в специальных печах. В домашних условиях это можно сделать в духовке. Как вариант – использовать для пропитки быстросохнущий лак, нанести покрытие в несколько слоев.

Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

Практически во всех электроприборах, используемых в быту, используется асинхронный электродвигатель. Важным преимуществом этого типа двигателя является то, что при изменении нагрузки на него скорость не меняется. Это значит, что если, например, резать камень бытовой болгаркой долго и без остановки, то заметных внешних признаков перегрузки двигателя не будет. Скорость дискретизации будет постоянной, звук будет монофоническим. Изменится только температура, но это может не ощущаться, если руки в перчатках.

При небрежном отношении преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры приводит к оплавлению изоляции на обмотках ротора. Сначала двигатель будет работать с перерывами, а затем — при возникновении короткого замыкания между витками — полностью остановится. Стоит несколько раз перегреть мотор болгарки, и скорее всего якорь расплавится. Кроме того, от высокой температуры перепаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что приводит к перебоям в подаче электрического тока.