Холодильник Минск: модельный ряд, обслуживание, ремонт

Особенности холодильников бренда

История появления холодильных агрегатов марки «Минск» началась в 1959 году, когда Завод газового оборудования в столице Белоруссии по распоряжению правительства должен был начать выпуск бытового холодильного оборудования.

Первый агрегат с названием Минск был выпущен в 1962 году. Позднее, а именно в 1977 году было организовано объединение «Атлант», сюда, помимо Минского завода, вошел и станкостроительный завод в Барановичах.

Это было важно, поскольку здесь производились компрессоры для холодильных агрегатов. Атлант уделял большое внимание техническим разработкам и их внедрению в новые модели.

Поэтому не случайно именно здесь появился первый советский двухкамерный холодильник. Конечно, бренд Минск. Для своего времени это был настоящий прорыв и пользовался небывалым спросом.

Так выглядели первые агрегаты Минского завода холодильников. Некоторые из них успешно работают и сегодня, охлаждая и замораживая продукты

Позже объединение приступает к выпуску холодильных агрегатов «Атлант». Постепенно названия Минск и Атлант объединились, некоторое время продукция выпускалась под двойным названием.

Сегодня в магазинах часто можно встретить марку Атлант, иногда второе имя может быть присвоено «по старинке». Официально белорусская продукция теперь называется Атлант, но на самом деле это все тот же старый добрый Минск.

Общие характеристики моделей производителя

Модельный ряд холодильных установок под брендом «Минск» достаточно широк. Все агрегаты отличаются высокой эффективностью производства холода и экономичным энергопотреблением.

Они очень просты в использовании и бывают разных цветов. Большая часть техники имеет небольшие габариты, а значит, ее можно разместить даже на очень маленькой кухне.

Минский завод первым начал выпуск бытовых двухкамерных холодильников. Это были агрегаты с небольшим морозильным отделением, расположенным сверху корпуса

Из технологических функций стоит отметить простые дизайнерские решения. Агрегаты оснащены одним, реже двумя компрессорами.

Последний вариант применялся для двухкамерных систем. Для работы в них закачивался экологически чистый, но уже устаревший на сегодняшний день хладагент.

Ни один минский агрегат не был оборудован системой «Антимороз», что значительно упрощает ремонт.

На агрегатах Минский завод устанавливал капельную или, как ее еще называют, «плачущую» систему разморозки. Требуется наличие дренажа, выводящего скопившуюся влагу из холодного помещения.

В морозильной камере не использовалась система размораживания. Его оттаивали вручную по мере накопления льда. Электроника в системах управления оборудованием также никогда не использовалась.

Отзывы пользователей о технике бренда

Владельцы положительно отзываются о холодильных установках белорусского производителя. За счет простой конструкции в устройстве практически нечему ломаться, а в случае поломки можно попробовать починить самостоятельно.

Все холодильные агрегаты, выпускаемые под маркой «Минск», отличались простотой сборки. В нем не использовалось сложное электронное управление и система «No Frost

Благодаря своей конструктивной простоте и высокому качеству компонентов и сборки в целом приборы «Минск» надежны и служат очень долго. Этот факт оценили многие пользователи техники.

Нередко исправный холодильник выбрасывают просто потому, что он устарел. Но впоследствии владельцы иногда жалели об этом, ведь далеко не всегда удается получить от новых устройств такую ​​же надежность и долговечность.

Типичные неисправности различных моделей

Со временем работа охлаждающих агрегатов может дать сбой.

Практика показывает, что чаще всего возникают такие проблемы:

1. Морозильная камера работает нормально, но температура в холодильнике ненормально высокая.
2. Задняя стенка холодильной секции промерзает, после удаления льда появляется вновь.
3. Холодильник работает нормально, морозилка не морозит.
4. Компрессор либо не запускается, либо работает без выключения.
5. Появление воды внутри рабочих помещений, нарастание снежного покрова на испарителе.
6. Компрессор запускается, но через некоторое время самопроизвольно отключается.
7. Устройство не подает признаков жизни.

причины этих проблем могут быть разными. Найти их будет проще всего, если знать «больные» места своей модели.

Мастера, работающие с минскими приборами, выявляют характерные поломки для группы конкретных моделей. Предлагаем рассмотреть их подробнее.

Минск мхм 130, 131, 151, 152, 161, 162

Для этих моделей типичная проблема – примерзание задней панели холодильника. Чаще всего наледь появляется в районе испарителя с левой стороны плиты.

Здесь постоянно намерзает глыба льда, которая тает при разморозке прибора, но потом снова замерзает. Таким образом, владельцу приходится все чаще размораживать устройство. Проблема со временем только усугубляется.

Такая техника часто «страдает» промерзанием задней стенки. Если проблема не решена, лед образуется во все большем количестве и уже захватывает полки. Приходилось все чаще размораживать оборудование

Скорость образования льда и количество льда постепенно увеличивается. Если не принять меры, мороз начнет «ловить» полки, отнимая полезный объем устройства.

В попытке избавиться от льда некоторые хозяйки скалывают его ножом, из-за чего испаритель может выйти из строя. Это более сложная проблема, требующая запайки поврежденной детали, замены фильтра и заправки системы хладагентом.

Читайте также: Холодильник Ока 6М: плюсы и минусы, ремонт своими руками

Минск мхм 260, 268, 2706, 2712

Это двухкамерные агрегаты с верхним расположением морозильной камеры. Их «болевая» точка – закупорка капиллярной системы.

Это происходит потому, что в их контурах циркулирует хладагент R134A, склонный к засорению.

При смешивании с небольшим количеством моторного масла образует небольшие «комочки», мешающие работе системы. Это показано следующим образом.

Морозильная камера продолжает нормально функционировать, иногда начинает морозить больше, чем должна. В холодном помещении температура неуклонно повышается.

Повышение температуры может быть внезапным, но иногда сначала появляется снежный покров. Он быстро тает, так как температура становится недопустимо высокой.

Для решения проблемы используется продувка трубки, в результате чего сгусток попадает в испаритель.

Иногда в результате принятых мер справиться с засором не удается. Поэтому для возобновления работы холодильника необходимо заменить капиллярную трубку

сбои в работе Минск 15м

В этой модели довольно часто выходит из строя термостат, требующий замены. Компрессор может быть поврежден. Кроме того, довольно часто происходит утечка хладагента из испарителя морозильной камеры.

В последнем случае испаритель покрывается налетом изморози, а температура в секции охлаждения повышается.

Утечка охлаждающей жидкости – довольно распространенная проблема. Крайне редко это происходит из-за коррозии испарителя. Гораздо чаще причиной является механическое повреждение детали

К сожалению, обнаружить утечку удается далеко не всегда, и испаритель подлежит замене. В лучшем случае сломанная деталь качественно спаяна.

Минск мхм 126, мхм 1607, 1609

Ахиллесова пята модели №126 – термостат. Если устройство работает циклически, т.е периодически включается/выключается, но при этом температура в холодильном отделении недопустимо высокая, а морозильное отделение работает нормально.

Скорее всего, вышел из строя термостат, который необходимо заменить на новый.

У моделей с обозначением изделия 1607 и 1609 есть две основные проблемы. Первая — забитая капиллярная трубка, вторая — утечка хладагента, произошедшая в запененной части оборудования.

В обоих случаях секция охлаждения перестает работать, а морозильная камера некоторое время продолжает работать. Но в конце концов он перестает работать.

Главное отличие в том, что в случае протечки компрессор продолжает работать и холода нет ни в том, ни в другом помещении.

Благодаря простоте конструкции заменить термостат в старых холодильниках марки «Минск» можно самостоятельно. Для этого требуется минимальный набор инструментов

Самостоятельный ремонт агрегатов Минск

Решаясь на самостоятельные ремонтные работы, нужно понимать, что холодильник – это сложный агрегат. Диагностика и устранение неполадок потребуют специальных знаний и опыта.

Очень желательно, чтобы они были. В противном случае неквалифицированный ремонт может только усугубить ситуацию до такой степени, что придется покупать новое оборудование.

При наличии навыков и опыта можно попробовать справиться с проблемой самостоятельно. Поговорим о том, как устранить типичные проблемы минских устройств.

засор капиллярной трубки

Это трудоемкая операция, требующая точности, поэтому разумно как можно точнее диагностировать холодильник.

Итак, запускаем устройство и берем инъекционную трубку в руки. Видим, если сначала он активно греется, но буквально через три-четыре минуты начинает остывать, скорее всего, есть засор.

Аналогичный диагноз можно поставить, если конденсатор нагрет лишь наполовину.

Для очистки капилляра необходимо использовать масло аналогичное тому, которое циркулирует в системе, если смешивать минеральную воду и синтетические вещества, то неизбежно образование хлопьев, что со временем выведет систему из строя

Теперь тщательно протираем влажной тряпкой конденсатор, очищаем его от грязи и пыли, что мешает устройству полностью охлаждать газовую смесь.

Если после этого часть конденсатора остается холодной и даже немного не нагревается, это означает, что сгусток в капилляре препятствует дальнейшему движению охлажденного газа. После очистки конденсатора холодильник может перестать генерировать холод.

Это связано с тем, что давление в очищаемом элементе снизится, поэтому смесь будет хуже проходить через засор в трубе. Наиболее точный диагноз можно поставить только после вскрытия системы.

Мастера предупреждают, что делать это должны только те, кто обладает определенными знаниями и приобрел необходимые инструменты. Значит нужно открыть заливной патрубок, а затем подключить к нему манометр.

Теперь нужно запустить компрессор. Давление на этом этапе не должно уйти в минус. Глушим двигатель. Если давление остается прежним или повышается, но очень медленно, капилляр забит.

Отрезаем капилляр на фильтре, видим. Если хладагент начинает распыляться из фильтра под давлением, трубка забита.

Можно приступать к очистке системы. Чрезвычайно важный момент. Мастера напоминают, что для процедуры следует использовать только «родное» масло.

Не должно быть растворителей, дисков и других химикатов. Только масло того типа, которое уже используется в системе. Напоминаем, что это может быть как синтетическая, так и минеральная вода.

Смешивать их категорически нельзя, так как в результате образуются хлопья, которые еще больше забьют капилляр. Подготовив все необходимое, приступим. Сначала необходимо полностью разморозить холодильник.

Очистка капилляра с последующей заправкой системы фреоном – технически сложное мероприятие. Требуются специальные инструменты и опыт

Припаиваем трубку от гидравлического пресса к капилляру. Наполняем пресс приготовленным заранее маслом.

Специалисты рекомендуют для каждой композиции иметь отдельный пресс. Это дорого, но гарантирует отсутствие проблем после очистки.

Аккуратно надавите на масло. Делаем это до тех пор, пока не почувствуем, что ручка пресса двигается легко и без усилий. Обычно для очистки достаточно 5-6 нажатий.

Теперь желательно продуть трубу азотом. Если такой возможности нет, мастера советуют припаять компрессор холодильника к фильтру и заняться его чисткой.

Затем следует поменять фильтр и пропаять систему. Затем он вакуумируется и заполняется хладагентом. Очень важно строго соблюдать технические условия и заливать строго определенную скорость газовой смеси. Ремонт завершен.

промерзание задней панели

Проблема появляется в результате нарушения теплоизоляции холодильника. По разным причинам в районе испарителя скапливается конденсат, постепенно разрушая теплоизоляцию.

Собственно, ремонт и заключается в его восстановлении. Выполняется следующим образом. Для начала устройство отключается от сети и полностью размораживается. Затем двери заклеиваются скотчем.

Лед на задней панели образуется из-за нарушения теплоизоляции. На нем образуется конденсат, который со временем разрушает материал. Необходима замена фрагмента теплоизоляционного покрытия

После этого оборудование ставится на подставку дверцей вниз. Теперь нужно аккуратно открутить три винта, которые держат конденсатор. Последний четвертый винт ослабляется, но не удаляется.

Это позволяет перемещать деталь по диагонали и получать доступ к области с нарушенной изоляцией. Мы проводим исследования изоляционного материала. Для этого нажмите на него пальцем.

Если в результате образуется полость, из которой просачивается влага, материал разрушается. Его нужно удалять очень осторожно. Для этого возьмите деревянную лопатку и вытащите с ее помощью поврежденный утеплитель.

Может показаться, что проще было бы выполнить эту операцию ножом. Но это может повредить трубы и испаритель, а это совершенно не нужно. Аккуратно соскребите изоляцию и доберитесь до внутренней стены холодильной камеры.

Если по краям дальнего участка остались мокрые пятна, не беда. Их необходимо высушить феном. Важно: это можно делать только в том случае, если влаги мало и она проникла не глубоко.

Некоторые модели устройств оснащены так называемым «сапожком» или выпуклостью овальной формы на задней панели. Окружающая изоляция аккуратно разрезается ножом и удаляется. Сделать это довольно просто.

Для восстановления так называемых «сапогов» из теплоизоляции потребуется изготовить жестяную форму, в точности повторяющую конфигурацию снятого фрагмента поврежденного влагой материала

После того, как вся поврежденная изоляция удалена, приступаем к очистке дистанционных колец. Они расположены на трубе испарителя. Аккуратно снимите и очистите их.

Мастера предупреждают, что участок входа трубы в помещение утепляется рукавом. Кроме того, чуть ниже есть еще один пень. С ними нужно обращаться крайне осторожно, иначе легко сломать пломбу.

После очистки установите кольца на место. Берем герметик и тщательно изолируем место входа трубы и заглушку.

Следующим шагом будет восстановление изоляции. Если модель с «сапожками», нужно подготовить форму для заливки. Он изготовлен из гладкой жести и полностью повторяет конфигурацию резной детали.

Для других устройств достаточно взять кусок картона, размер которого соответствует удаляемому фрагменту.

Затем приготовьте смесь. Обычно для теплоизоляции берут двухкомпонентный состав. Компоненты заливают в обычную емкость и тщательно перемешивают в течение полминуты.

Для этой цели можно взять электродрель. Приготовленный состав заливается в углубление в утеплителе, сначала накрытое пленкой, а затем, в зависимости от модели устройства, подготовленной формой или картоном.

Сверху размещается груз. Остается дождаться застывания состава, что занимает около получаса. После этого снимаем груз, снимаем пленку и внимательно осматриваем полученный утеплитель на наличие возможных дефектов.

Это могут быть слишком большие поры или пустые участки. Если это так, готовим новую часть состава и убираем недостатки. Получив качественное утепление, переходим к завершающему этапу.

Иногда причиной проблем с блоком охлаждения является вышедшая из строя пломба. Резина со временем теряет эластичность, становится хрупкой и ломкой. В таком состоянии она не может выполнять свои функции

Излишки пены удаляем ножом, все неровности и выступы тщательно зачищаем наждачной бумагой. Берем скотч и тщательно заклеиваем весь ремонтируемый участок. После этого можно поставить конденсатор на место.

Затем ставим устройство в вертикальное положение, снимаем ленту и включаем устройство в сеть. Важно понимать, что восстановление изоляции – трудоемкий процесс. Если нет уверенности, лучше пригласить специалиста.

выход из строя уплотнителя

Замена или ремонт уплотнительной резинки на двери – одна из самых простых, но такая работа пользуется большим спросом. Со временем резиновая прокладка рассыхается, трескается и гораздо хуже справляется со своими обязанностями.

В результате снежная шуба внутри морозильной камеры быстро начинает намерзать, из-за чего разморозку приходится проводить все чаще. Во-первых, можно попробовать оживить герметик.

Возможно, он не потерял эластичности, а только деформировался. Берем фен и аккуратно прогреваем резину. Нагретый фрагмент тщательно расправляют, возвращая ему первоначальную форму.

Делаем все очень аккуратно, так как от случайного перегрева резина может расплавиться или совсем потерять эластичность и форму. И тогда сальник просто необходимо поменять. Если ничего не помогает, приступайте к замене детали.

Лучше всего купить оригинальный уплотнитель, разработанный специально для вашей модели. К сожалению, для минских частей это практически невозможно. Поэтому следует найти в магазинах герметик с аналогичными свойствами.

Пожалуй, лучший вариант – предмет из любой модели Atlanta. После подготовки нового уплотнителя можно приступать к демонтажу старого.
Некоторые умельцы уверены, что лучший способ крепления уплотнителя к двери – саморезами. Крепления расположены под резиной, что гарантирует высокую надежность и не портит внешний вид детали

Сначала аккуратно снимите его с двери. Здесь есть варианты. В зависимости от используемого крепежа это можно сделать по-разному. Уплотнитель, закрепленный в специальных пазах на двери, поддевается отверткой и снимается.

Приклеенная пломба осторожно отрывается. Если деталь прикручена саморезами, открутите их и снимите резину. После демонтажа дверь чистится, моется и хорошо просушивается.

Затем приступайте к установке новой прокладки. Он крепится так же, как крепился старый. Хотя некоторые мастера уверены, что лучший вариант в этом случае – установка на саморезы. Они крепятся под резинкой.

Если предыдущая прокладка уже была закреплена таким образом, крепежные элементы необходимо брать чуть большего диаметра, так как отверстия под них, скорее всего, сломаны.

Инструкция по эксплуатации

В 1973 году был выпущен первый в СССР двухкамерный холодильник «Минск-7». В то же время с конвейера сходит однокамерный агрегат с пенополиуретановым утеплителем «Минск-10» (ранее использовался стеклопластик). С 1988 года завод начал выпускать холодильники «Минск-126», 128 и 130. Они имели более сложную конструкцию по сравнению со своими предшественниками, но уступали им по качеству.

Согласно инструкции эти агрегаты необходимо устанавливать в помещениях с температурой воздуха 16-32 0С. Во избежание порчи купленного холодильника транспортировка осуществляется с учетом следующих рекомендаций:

• осуществлять перевозки в крытом транспорте;
• не снимайте упаковку;
• установить холодильник вертикально, закрепить все внутренние детали (полки, ящики) и сам агрегат.

В зависимости от модели оснащение устройства представлено следующими элементами:

• решетка;
• форма мороженого;
• 5 полок (1 стеклянная) в холодильнике и 1 в морозилке;
• емкость с крышкой для рыбы и мяса;
• 2 ящика для овощей и фруктов;
• 3 боковые полки;
• подставка для яиц;
• застежки для бутылок;
• лопатка.

Обратите внимание на следующее! По степени защиты от поражения электрическим током холодильник относится к классу 0 (без заземления провода), поэтому запрещается одновременно прикасаться к нему и другим приборам с естественным заземлением (радиатор, газовая плита).

При разморозке, устранении неполадок, влажной уборке внешних и внутренних поверхностей прибора обязательно отключайте его от сети.

Порядок установки и подготовки устройства к работе

Перед включением устройства оставьте его при комнатной температуре на 6-12 часов. При выборе места для его размещения учитывайте следующие нюансы:

• из-за нагрева компрессора и испарителя во время работы холодильник устанавливайте в хорошо проветриваемом помещении. Влажность при этом не должна превышать 70%, поэтому оставлять прибор в подвале или в ванной комнате запрещено;
• расстояние сверху и по бокам агрегата до потолка, стен должно быть не менее 5 см;
• исключить прямые солнечные лучи;
• разместить холодильник на расстоянии 50 см от газовой плиты, радиатора;
• для обеспечения устойчивости устройства отрегулируйте опоры;
• промойте устройство внутри и снаружи мыльным раствором или пищевой содой, а затем водой, высушите и проветрите в течение 1 часа.;
• при необходимости сдвинуть дверь на левую сторону или увеличить угол открывания до 120 градусов;
• установите все аксессуары на свои места.

Перед подключением к сети убедитесь, что напряжение сети и холодильника совпадают. Затем сделайте следующее:

• установить переключатель режимов в положение 6;
• подключить устройство к сети с помощью шнура;
• поверните ручки термостата каждой камеры по часовой стрелке с помощью отвертки (цифра 1 – высокая температура, 7 – низкая температура).

При этом загорается зеленая лампа, подтверждающая включение холодильника. Одновременное включение красного индикатора указывает на то, что в морозильной камере еще не достигнута температура, необходимая для хранения продуктов.

Особенности эксплуатации

Оптимальное положение ручки термостата находится в диапазоне 2-4, при недостаточном замораживании — 4-7, при чрезмерном охлаждении — 1-2.

На температуру в холодильном отделении влияет количество продуктов, помещенных в холодильную камеру, частота открывания дверцы и климатические условия окружающей среды. Если в вашем агрегате много еды, температура воздуха высокая, а термостат выставлен на максимум, то компрессор будет работать постоянно. Это приведет к образованию инея на задней стороне испарителя и увеличению энергопотребления. Чтобы решить проблему, переместите ручку в меньшее положение, чтобы холодильник автоматически разморозился.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы предотвратить сбои в работе секции охлаждения:

• при размещении продуктов учитывайте, что температура на верхних полках выше;
• есть специальные помещения для хранения овощей, фруктов, рыбы, мяса;
• поместите все продукты в герметичные контейнеры, прежде чем положить их в холодильник. В таком виде он будет меньше впитывать запах других продуктов;
• размещайте жидкости в закрытой емкости, это снизит вероятность образования конденсата на внутренней поверхности устройства и инея на испарителе;
• кладите в холодильник только охлажденные продукты (комнатной температуры);
• не превышайте срок годности, иначе бактерии могут перебраться на близлежащие продукты питания;
• во избежание засорения дренажной системы, а также замерзания продуктов не прислоняйте их вплотную к испарителю;
• при малом объеме наполнения охлаждающей камеры ручку термостата установить в положение 1-2;
• запрещается устанавливать внутри холодильника осветительную лампу мощностью более 15 Вт;
• элементы задней стенки панели 1 раз в год очищать от грязи и пыли влажной тряпкой или пылесосом.

Обратите внимание на следующее! Для экономии электроэнергии и предотвращения образования инея на задней стенке холодильника не открывайте дверцу слишком часто в начале работы.

Хранение продуктов в морозильной камере:

• на внутренней поверхности дверцы морозильной камеры нанесены пиктограммы видов продуктов и цифр (месяцев), которые информируют о рекомендуемых сроках хранения в данных условиях;
• для качественной заморозки поместите их в самую холодную зону камеры. Суточная вместимость морозилки 5 кг. Через сутки перенесите изделия в более теплое помещение и загрузите на их место новые;
• для заморозки свежих продуктов поверните переключатель режимов в положение 7 на сутки;
• после разморозки продукты, хранящиеся в морозильной камере, готовятся быстрее. Не подлежит вторичному замораживанию.

В морозилке можно делать кубики льда. Для этого наполните водой специальную форму и оставьте ее в камере до полного замерзания жидкости. За сутки агрегат замораживает 2-4 кг льда.

Уход

Инструкция к холодильнику «Минск» предупреждает пользователей о необходимости отключения устройства от сети при выполнении манипуляций по уходу.

Периодически счищайте наледь с внутренних стенок морозильной камеры лопаточкой, которая входит в комплектацию агрегата. Использование острых предметов для этой процедуры недопустимо, они могут повредить вапорайзер. Если толщина слоя инея более 3 мм, размораживайте устройство по следующим правилам:

• на сутки установите ручку термостата в максимальное положение, что обеспечит полную заморозку продуктов;
• затем переместите его в положение 0;
• выньте шнур из розетки;
• оставить дверь открытой;
• достаньте продукты, заверните их в 2-3 слоя фольги и поместите в холодное место;
• выньте заглушку из отверстия в центре нижней стенки морозильной камеры;
• поставить перед дренажным отверстием сосуд, в который будет стекать влага;
• закрой дверь;
• для ускорения разморозки поставьте емкость с теплой водой (60-70 градусов) в морозилку на решетку);
• удалить образовавшуюся жидкость влагопоглощающим материалом.

По окончании процедуры воду из ванны слить, а внутренние поверхности прибора и съемные части обработать мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе или теплой воде с добавлением пищевой соды, и высушить. Подключите установку к сети через 1 час, установив ручку термостата на максимум. После загрузки продуктов измените положение регулятора.

Меры безопасности

Чтобы устройство работало долго, пользователям рекомендуется соблюдать следующие условия:

• при подключении к сети не использовать параллельные источники питания;
• заменить поврежденный провод на новый;
• удаляйте иней только шпателем. Повреждение испарителя острым предметом приведет к утечке газа;
• следите за тем, чтобы шнур не перегибался и не перекручивался;
• отключать холодильник от сети перед проведением ремонта и обслуживания;
• не храните напитки в стеклянной таре в морозильной камере. При низких температурах жидкости расширяются, что приведет к нарушению целостности сосуда и возможному травмированию человека, открывающего дверцу морозильной камеры.

В 1994 году было создано АО «Атлант» и агрегаты стали выпускаться под одноименной маркой. Одним из первых двухкамерных устройств, появившихся на рынке бытовой техники, стал «Минск-215». К его особенностям можно отнести электромеханическое управление, наличие 1 компрессора и капельной системы разморозки.

Регулятор температуры имеет 8 настроек, режим настройки поддерживается автоматически. В морозилке можно заморозить всего 3,5 кг продуктов в сутки. Разморозка осуществляется два раза в месяц нажатием кнопки разморозки. Устройство включается после полного удаления снега. Талая вода, заполняющая нижний бак, должна быть удалена. В остальном инструкция аналогична предыдущей.